Поправка пумпе за децу - уради сам: преглед најпопуларнијих кварова

За кућне потребе користите подводну електричну пумпу за бебе, али да ли вам, као и било којој другој опреми, треба интервенција током времена? Иако је његов дизајн једноставан и поуздан, без искуства у поправци је тешко пронаћи квар без прибјегавања услугама мајстора.

Слажете се, било би лепо да то поправите сами како бисте уштедели на одласку запосленика сервисне организације.

Рећи ћемо вам како да поправите Кид пумпу сопственим рукама, без да се обраћате за помоћ стручњака. У чланку су описане главне врсте кварова и начини њиховог откривања. Одабране су шеме уређаја и склапања компонентних елемената јединице, што поједностављује самосталан рад.

Да бисте лакше уочили информације, нудимо корак по корак поступак поправке кварова, опремљен видео записом. У ствари, то није тешко - довољно је имати комплет за поправак, који је нужно укључен у испоруку пумпе.

Измене пумпе и карактеристичне разлике

Вибрирајући потопне пумпе изумио је веома давно. Још давне 1891. године руски инжењер В. Г. Шукхов користио је принцип вибрације за пумпу. Успут, отприлике такав систем је укључен у аутомобилску бензинску пумпу.

Касније је аргентински Т. Беллоцк довршио шему - користи се данас без већих промена.

Постоји пуно потопних пумпи са вибрацијама. Али сви имају приближно исти уређај и принцип њихове поправке је исти

Први за домаће потребе такве уређаје су произвели Италијани. У СССР-у, дизајнери московске фабрике Динамо под вођством М. Е. Бреитера свој развој су започели крајем 1960-их. А од 1971. године на предузећима СССР-а почела се производити кућна вибрациона пумпа - страда за уједињење.

Приближни састав комплета за поправак пумпе Кид и сличне модификације

Пумпе су се производиле у Еревану, Ливни, Москви, Бавлиани и многим другим предузећима. Можете именовати само најпознатије брендове: "Баби", "Нептун", "Стринг", "Сега", "Трик", "Жетва", "Босна", "Кестен".

Сви су се, заправо, разликовали у именима и облику тела. А то није увек случај. Ово такође укључује италијански и кинески дизајн. На пример, "Дзхерелце".

Пумпа "Струнок" се увек не разликује од "Бебе" чак ни специјалиста - само маркирањем

Све су то варијације једног круга. Некада су се имена мењала, али суштина је остала иста. На пример, сада познати „Кид - М“ раније је био „Сега“ и "Броок". Стога Штета од потока а методе за њихово уклањање су врло сличне најближем конкуренту - „Баби“.

Ако занемаримо збрку са различитим именима, укратко се све варијације своде на три или четири врсте потопних пумпи:

• "Баби" - модел потопне вибрацијске електричне пумпе са мањим доводом воде. Најснажнија модификација од свих, али слабо погодна за рад на дну - може да ухвати прљавштину или талог с дна и да не успе.
• "Беба - М" опција у горњем дозивању воде. Мало слабије, али не узима прљавштину са дна. Мање често се поквари услед прегревања - једноставно чак и ако ниво воде падне, а ограда се оконча, тело и даље хлади - некако остаје потопљено.
• "Кид - К" - Модел са нижим доводом воде, али је опремљен термичким релејем и трожилном жицом са уземљењем. Присуство термичког релеја позитивно утиче на радни век и поузданост, али повећава његове трошкове. Претходно је та модификација ишла искључиво за извоз.
• "Беба - 3" - компактан модел пречника 80 мм за уске бушотине.

У сваком случају, вибрационе пумпе су цењене због своје компактности, ниске цене и једноставности. Поред тога, прилично су отпорни водени чекићна пример када се блокира пловни пут. Иако се нема потребе бавити - таква честа пракса још увек онеспособљава пумпу.

Пумпе чак и једног модела могу се мало разликовати: на пример полирани или прашкасти премази. Али детаљи које имају обично су заменљиви

Уређај и принцип рада јединице

Принцип рада је једноставан. Механизам усисавања и подизања воде клипом и вентилом познат је још од давнина Хероде из Александрије. Читава разлика је у томе што је круг редизајниран за електромотор.

Електрична наизменична струја неколико пута у секунди мења смер. У Русији је усвојен стандард од 50 Хз. То значи да се у секунди струја мења поларитет 50 пута.

Према томе, гвожђе језгро смештено у магнетно поље створено струјом такве фреквенције вибрираће са фреквенцијом преокрета поларитета. Ако се таквом језгри дода клип са вентилом, појавиће се пумпа.

Све су то варијанте исте радне шеме. Не постоји велика разлика у принципима њиховог поправљања.

Кућиште пумпе састоји се од две половине. У једном од њих налази се електрични свитак који ствара електромагнетно поље, а у други се постављају сви механичари са челичном језгром.

Завојница има језгро у облику слова У. Окупљен, овај део се зове јарма. Пресован је у кућиште и напуњен за непропусност и изолацију са мешавином пластифицираном бакелитном смолу помешаном са кварцним песком из разлога боље топлотне проводљивости.

У другој половини тела је хидрауличка комора. Има језгро на гуменом амортизеру. Кретање језгре се прилагођава гуменом мембраном. На језгри се налази клип. А да би се усмеравао проток пумпане течности, на усисној цеви се поставља неповратни вентил.

Једноставно речено: завојница се магнетизује, језгра вибрира, амортизер делује као бртва за тело и враћа језгро у неутрални положај, мембрана спречава да се језгро љуља, клип гура воду, вентил омогућава кретање у једном правцу.

То је читав дизајн - једноставан и ефикасан.

Дечије пумпе и модификације се производе са доњим и горњим уносом воде. Јединице са нижом оградом ломе се чешће, јер њихови конкуренти имају боље хлађење мотора

Главне врсте квара и њихови узроци

Све грешке се могу смањити на два типа:

• електрични део;
• механички део.

Заузврат, свака од њих може се поделити у две подгрупе. Ово је потпуна неоперабилност и делимични квар.

Делимични губитак перформанси пумпе не значи нужно и погрешно регистровање. Понекад разлог лежи у квару његових појединачних делова. Али кренимо редом.

Тип бр. 1 - електричне кварове

Најчешћи квар је грешка завојнице. Потпуно изгарање или пропадање изолације на кућишту. Мање често долази до одвајања од једињења тела. Узрок квара је један - сув рад, без воде, што узрокује прегревање завојнице.

Тада се изолација сагорева, једињење сагорева, а због разлике у топлотном ширењу различитих материјала долази до раслојавања пуњења и јарма који испада из кућишта.

Понекад пумпа уопште престаје да пумпа, али такође може покварити случај. Ово је најнеугоднији квар који се може избећи само поштовањем правила рада.

При решавању проблема потребно га је раставити. Захваљујући једноставном дизајну, могуће га је самостално раставити на компоненте

Тип 2 - механичка оштећења

Постоји читав низ узрока и последица:

1. Вапнење делова. Настаје услед црпљења тврде воде. Ово је бела скала слична каменцима у чајнику. У раду се то не осећа посебно, али након дужег складиштења, на пример, зими, креч може заглавити клип. Квар је редак, по правилу само усложњава демонтажу и мало смањује карактеристике пумпе.
2. Кршење интегритета кућишта. Утисак, само одсеците датотеком или глодалицом. Обично горња ивица тела. Разлог је једноставан - контакт са бетонском површином бушотине током рада.
3. Шупљина пумпе је зачепљена. На пример, песак. Песак и шљунак, гране, алге - све то нарушава непропусност вентила за кревет. Није критично, али је непријатно - пумпа не развија потребну снагу.
4. Лабави навојни спојеви. Јавља се од вибрације, дешава се ретко. На пример, матице које причвршћују клип су одвртане. Последице могу бити најжалосније - до уништења трупа.
5. Кршење својстава гуме. Доводи до смањења снаге пумпе. У ретким случајевима долази до потпуног престанка рада.

Најопаснији и најосетљивији на ослабљујућа својства гуменог дела, необично, је масивни амортизер. Превише еластична гума доприноси ломљењу језгре, превише тврдо - да би се смањила амплитуда вибрација и губитак снаге.

Поред тога, приликом закретања језгре у амортизеру, избочење базе стабљике (део који се назива сидро је притиснут на стабљицу) не у потпуности се поклапа са јармом и још га је привлачније. Чврсти клип креће воду гори. Поломљени клип уопште не пумпа.

Вентил са губитком еластичности делује лошије, али пумпа уопште не ради. Такође се примећује у случају кршења подешавања вентила.

Понекад долази само до губитка снаге. Разлог је често укључивање пумпе без урањања у воду. Најчешће се ово дешава због занемаривања правила рада.

На пример, обешање пумпе на челични кабл и без амортизера - носач пумпе мора бити амортизујући! Због тога су у комплету укључене риболовна трака или најлонски кабл и прстен за ублажавање удара.

Познавајући дизајн пумпи серије Кид, са поправком јединица се може руковати без проблема

Алгоритам за решавање проблема

Ако пумпа одбије да ради или то учини некако убедљиво, прво је ископчајте из мреже и уклоните је на површину.

Фаза бр. 1 - помна инспекција

Следи прекид црева за напајање и визуелни преглед. Има ли видљивих оштећења?

Нажалост, пукотине на телу се лече само потпуном заменом тела. Али овде вриједи запамтити да се такви случајеви неће појавити у бризгању произведеном под притиском - овдје негдје другдје лежи другачији разлог.

Ако је случај нетакнут, проверавамо отпор завојница и присуство тестера на кућишту помоћу тестера. Радни јарам ће показати отпор величине 10 ома. Било који од контаката (осим уземљења) не сме да садржи кратак кућишта пумпе.

Ако јесте, то је лоше. Сама замена завојнице веома је тешка и покушај даје лоше резултате. Међутим, препоруке о овом питању биће мало касније.

Ако је све нормално са кућиштем и електричном енергијом, требате да испушете пумпу. То јест, само дувајте у уске и доводне рупе. У оба смера ваздух мора слободно да пролази.

Али ако оштро удубите у доводну цев, вентил би се требао затворити и блокирати довод ваздуха.

Ако се то не догоди, тада елоквентно говори о кршењу у подешавању пумпе. Затим само протресите пумпу. Ништа не би требало да гунђа у њему. Узрок вањских звукова је одвајање једињења или уништавање механичког дела.

Ако постоје сумње у потребу демонтаже, а пумпа је једноставно изгубила снагу, можете покушати без демонтаже. Прво исперите пумпу струјом воде. Задатак је прање песка и нечистоћа изнутра.

Затим је можете покушати спустити у канту са водом. У воду додајте 9% сирћета (око 100 г по канти) или кесицу лимунске киселине. Оставите шест сати. Затим поново исперите млазом воде. Сврха поступка је једноставна - уклонити шепање.

Затим проверите подешавање вентила. Треба лећи лабаво и имати зазор 0,5 - 0,8 мм. Једноставно отпустите запорну матицу и стезну матицу на доводу пумпе и подесите је. Чим смо то исправили - причврстите запорном матицом. Процес је лако контролисати.

Спустите пумпу без црева у канту са водом. Тако да вири само млазница црева. И укључите га. У добро делујућој и регулисаној пумпи водени стуб се диже за око метар.

На овој фонтани и просудите подешавање. Чим смо добили максималну вредност - овде поправљамо резултат.

Навели смо најједноставније. За остало је потребно растављање.

2. фаза - поглед изнутра

Први корак је растављање пумпе. Пожељно је да се на кућишту праве ознаке. Да бисте се затим правилно саставили.

Нажалост, одврните вијке за причвршћивање само на новој пумпи - током рада навојни спој је толико оксидан да је демонтажа још увек изазов. Најбоља помоћ је стрпљење и ВД40 течност.

Узгред, у прошлости су у постројењу за спајање шипки обично избегли лабављење. Данас стижу мало хуманије и наносе матице са пластичном бравом, тачно оне се морају подесити током монтаже.

Ако демонтажа није успела, морате посезати за ножном плочом или кутном брусилицом (брусилицом). Само врло уредно, без оштећења случаја.Боље је заменити стандардне завртње вијцима за унутрашњи шестерокут - тада их је лакше одврнути.

Успут, потребно је раставити и саставити по истом принципу као и аутомобилски точкови или блок мотора - причвршћујемо или слабамо причвршћења постепено, укрштањем.

Након поправке, лепо је заменити обичне шрафове са шестерокутном главом - они су једноставнији за рашчлањивање

Пумпа се разбија на две половине - јарам се прелива у горњи део, а сви механичари се држе у доњем.

Корак # 3 - Решавање проблема са електричном енергијом

У електричној половини гледамо спој. Ако се одмрзне, прецизним тапкањем чекића по телу одређујемо подручје. Ако је мала, тада можете покушати да излечите квар изливањем епоксида.

Ако склоп испадне из кућишта, нанесите на плитки зарез (брусилицу) не дубљи од 1 мм.

И причвршћујемо монтажу на месту уз помоћ заптивача који се користи у поправци прозора аутомобила. Епокси није погодан - није довољно пластичан и једноставно ће пукнути касније од вибрације.

Притиснути завојницу на своје место је тешко - можда ће вам требати преша са силом од око 300 кг. Можете пробати и поново намотати калем ако се прегори. Али то је компликованије.

Прво греју футролу да би је уклонили. До око 120 степени. Све док се једињење не ексфолира. Боље је то на свежем ваздуху - гориво једињење није баш добро за здравље.

Лагано уситњавањем, ослободите тела завојнице (два) од остатака једињења. Одвијте стару жицу од њих. Затим намотавање нових намотаја. Пречник жице 0.65 мм, разреда ПЕТВ. Окрените се за окретање, отприлике осам слојева сваке завојнице.

Закључци завојница повезани су лемљењем на жицу отпорну на влагу са пресеком 0,75 у двострукој изолацији. Затим се завојница улива у кућиште епоксидном смолу са додатком калцинираног кварцног песка.

Али генерално, ова метода поправке није баш поуздана - опрема и материјали у фабрици омогућавају боље обављање. А поправка електричног дела може се препоручити само као крајње средство. У осталом је боље контактирати произвођача.

Електрични проблеми могу се сами отклонити само ако постоји искуство у обављању таквих послова. У супротном, биће јефтиније купити нови део

Међутим, ако имате пуно слободног времена и машину за навијање и вештине рада са електричним уређајима, онда можете покушати. Али најчешће се испоставља да је јефтиније потпуно заменити завојницу половином тела. У фабрикама, успут, то и учине. Може се сматрати поправаком агрегата.

Фаза бр. 4 - Исправљање механичких оштећења

Механика је лакша. Пажљиво извуците склоп из кућишта пумпе. Пре свега, визуелно идентификујемо кварове: уништење, сузе, фрагменте перача и тако даље. Ако има црнило и гори, поново проверимо електричара.

Ако на металним деловима постоје трагови механичког хабања, проверимо празнине и амортизер и још једном двоструко проверимо електричну половину ради љуштења једињења. То се може постићи додиром чекића - на месту пилинга звук ће бити глух.

Само се понекад трошење јарма и сидра дешава зато што се завојница помера, испада из тела. Што није увек приметно на старој пумпи због контаминације.

При растављању се понекад могу појавити сузе мембране и амортизера. Мембрана не утиче нарочито на перформансе пумпе и, ако је могуће лепити је гуменим лепком, онда се то може ограничити. Али амортизер је у овом случају боље заменити.

Унутрашњост пумпе перемо од песка - ако је ту. Уклањамо водну каменицу по истом принципу као и отпад из котлића - лимунска киселина, сирће, средство за уклањање каменца. Само не користите јаке алкалије и друга моћна средства - морате да очистите кућиште, а не да га растварате.

Најчешће је потребно растављање и састављање Кид пумпи након испирања бунара.Оне се морају редовно чистити од песка и свилених инклузија.

Затим погледајте како је сидро штапа оријентисано у односу на завојницу. Њихове пројекције морају одговарати. Не - окрећите се отпуштањем причврсних матица. Удаљеност од сидра до јарма треба да буде 5 - 8 мм.

Овај зазор контролирају подлошци и матице на доњој страни стабљике. Већа удаљеност неће допустити пумпи да развија снагу. Мање доводи до разбијања јарма и сидра, а понекад и трупа.

Ако се сидро на шипци олабави - што је изузетно ретко - фиксира се језгром. Понекад се шипка пукне у подручју клипа за причвршћивање клипа или се навој олабави - већ постоји само замена.

Ако је клип истрошен или је изгубио еластичност, онда је све једноставно. Заменимо га у нови из комплета за поправак и прилагодимо размак између њега и кревета у кућишту. То растојање треба да буде између 4 - 5 мм.

То је лако подешавање - додавањем или уклањањем одстојника од 0,5 мм. Наћи ћете их на стабљици изнад и испод клипа.

Приликом замене клипа сјетите се челичног омотача притиснутог у средини. Лако је набавити га из старог и прешати у ново. Нису потребни посебни алати. По правилу, долази се додиром руке.

Понекад виличар или само вијак са пар подметача и навртком помажу - само ставите клип и чахуру на вијак серијски и затегните их матицом - чахура се уклапа на место како треба. Можете чак и да покушате да то урадите директно на залихама.

Мембрана се мења изузетно ретко - само ако се потпуно распала. И тако, ако је нетакнута и гума није изгубила своју еластичност, онда посебно не обраћајте пажњу на њу. Главна ствар је да јесте.

Калипер са мјерачем дубине биће добра помоћ у раду. Они мере удаљеност од слетеће ивице тела до лежишта вентила, а затим од вентила до амортизера. И доведи их у ред.

Вентил пумпе се такође лако мења - вијком и две матице. Размак између ње и усисног отвора подешава се једноставно затезањем вијака. Као што је већ споменуто, зазор би требао бити између 0,6 - 0,8 мм.

Стуб амортизера повратни вентил а клип су закључани бравама. То схватамо озбиљно.

Ако се овај носач касније одврне од вибрације, може довести до озбиљних оштећења - само један од главних разлога уништења кућишта или оштећења гумених делова.

Важан елемент у дизајну пумпе је гумени вентил који се налази у кућишту. Затвара излаз воде и у недостатку притиска у уређају осигурава његов слободан проток

Пажљиво сакупљамо. Скрећемо пажњу пумпама са горњим доводом воде за усклађивање рупа у кућишту и амортизера - за то смо направили ознаке пре демонтаже пумпе. У изгледу обе стране су исте и лако их је збунити. Ако се то догоди, пумпа ће једноставно одбити да ради.

Вијци кућишта, као што је речено, повлаче се попречно, постепено. И врло уско. Матице су нужно нове, са пластичном бравом. Машине за прање гровера уопште се не мешају. Запамтите да пумпа вибрира током рада, што навојне везе не воле.

Све поново проверимо. Измеримо отпор намотаја јарам, пушемо пумпу напред-назад. Ако је све у реду, идите на тест на канту воде. Спуштамо пумпу у воду, а црево остављамо напољу. Или користимо у ту сврху остатке кратког црева. И видимо како вода пумпа овде. Све је у реду - добро. Слабо - подесите вентил.

После опоравка пумпа се поставља у бунар или у бунар.

Закључци и корисни видео о овој теми

Мали видео брзи поправак и дијагностика који ће вам помоћи да направите поправак:

Увек запамтите сигурност! И зато, чак и ако будемо сигурни да су завојнице нетакнуте и нема кратког кућишта, никада не држимо пумпу приликом провере кућишта! Увек само на диелектричном опружном огибљењу!

И никада не користимо жицу за напајање у такве сврхе. Безбедност никада није сувишна.

Имате ли нешто за допуну или имате питања у вези са решавањем проблема са пумпом? Молимо оставите коментаре на публикацију. Образац за контакт налази се у доњем блоку.