Gjør-det-selv loftisolering fra innsiden: trinn-for-trinn-instruksjon om isolasjon + tips for valg av materialer

Loftets indre isolasjon har en udiskutabel fordel - muligheten til å utføre varmeisolasjon fungerer uansett årstid. Imidlertid har denne tilnærmingen flere viktige nyanser, og ignorerer det som kan negere all innsats og økonomiske investeringer. Enklere å forhindre uønskede konsekvenser enn å eliminere dem, er du enig?

Vi vil fortelle deg hvordan du skal handle for å forhindre feil. I artikkelen beskrev vi funksjonene ved bruk av forskjellige varmeisolerende materialer, ga tips om å velge den beste isolasjonen, og fortalte også hvordan du kan unngå utseendet på kondens i takkaken.

Den detaljerte teknologien for isolering av lofttak vil hjelpe deg å gjøre alt arbeidet selv, uten hjelp fra spesialister.

Valg av nødvendige materialer

Det er mange varmeovner. Imidlertid anbefales ikke alle av dem for installasjon på et loft på boligområdet. Loftet er preget av en relativt høy luftfuktighet på grunn av økningen av oppvarmet luft fra de nederste etasjene i hytta. I tillegg skal man ikke glemme miljøvennlighet og materiell sikkerhet.

Hvis loftet ikke er bolig, forsvinner dampen raskt på grunn av naturlig ventilasjon gjennom ventilasjonsåpningene, spotlightene og sovesalvinduene fra gaten. Som et resultat dannes det ikke kondens inni, og raftsystemet blir ikke utsatt for de negative effektene av overflødig fuktighet.

På loftet er situasjonen en annen. Når den er isolert, er det nødvendig å skape et hinder for at varme kan gå ut og for å redusere luftutveksling med gaten. Som et resultat forblir all damp inne på loftsrommene.

Derfor, hvis isolasjonen ikke er beskyttet pålitelig mot fuktighet, vil den ikke vare lenge. Tross alt mister ethvert varmeisolerende materiale etter fukting helt eller delvis sine egenskaper.

For å isolere loftet fra innsiden, anbefales det å bruke stein mineralull eller penoplex. Andre alternativer er lite nyttige for slikt arbeid.

Når du velger en varmeovn, er det nødvendig å evaluere det:

• termisk ledningsevne;
• dampgjennomtrengelighet;
• volumetrisk vekt;
• brennbarhet;
• lydisolasjon;
• miljøsikkerhet.

Hvis du velger for tungt materiale, blir sperrene overbelastet. Og loftet er ofte utstyrt fra loftet til ikke-bolig. Rafterbjelker, i dette tilfellet, er ikke designet for overdreven tilleggsbelastning. Å prøve lykken her er ikke verdt det.

Når det gjelder varmeledningsevne, er de fleste av varmeovnene på markedet like. Det er bare nødvendig å velge tykkelsen riktig for å oppnå de nødvendige varmeisolasjonsparametrene.

Det anbefales ikke å bruke sprayet polyuretan eller folie-polyetylen for å isolere loftet fra innsiden på grunn av den høye risikoen i tilfelle den minste feil når du installerer kondens direkte på tresperrene.

Av hele utvalget av varmeisolasjonsmaterialer er mineralull (basalt) og ekstrudert polystyrenskum. Dessuten er det første alternativet mer å foretrekke enn det andre. Mineralull er ikke brennbar og har bedre lydisolering.

Det er ikke verdt å ta glassull på grunn av dens disponering for å smuldre. Små glasspartikler er veldig farlige for mennesker. Og vanlig isopor anbefales heller ikke på loftet. Sammenlignet med EPS er den mer brennbar og miljøskadelig. I tillegg vil den måtte legges i et tykkere lag.

Duggpunktproblem

Ideelt sett bør taket på loftet isoleres fra utsiden i trinnet av dannelse av takpai. Imidlertid gjør dette ofte omvendt fra innsiden, når huset allerede er dekket med et tak. Og det er visse problemer.

Den riktige og ideelle takkaken er flere lag med forskjellige materialer lagt på toppen av sperrene tett oppå hverandre uten hull. En slik sandwich sørger for det duggpunkt vil være plassert på utsiden. Som et resultat vil alt kondensat som er dannet utenfor fordampe raskt ut i atmosfæren.

Når du isolerer loftstaket fra innsiden, er det ekstremt viktig å etterlate et avstand mellom isolasjonen og det eksisterende taket for ventilasjon og fordampning av kondensatet som dannes på grunn av temperaturforskjellen

Ved å lage isolering fra innsiden, etter montering av tak, er det umulig å danne den taktekkingskaken som er beskrevet ovenfor. Trykk isolasjonen mot taket slik at det absolutt ikke er tomrom mellom dem, det vil ikke fungere.

Men damp beveger seg alltid i retning av kald luft. Og så vil hvert av de dannede hulrommene akkumulere kondens og fuktighet i seg selv. Og dette er en direkte måte å skade isolasjonsmaterialet og treelementene i rafter-systemet.

Med innvendig loftisolasjon må duggpunktet forskyves i rommet mellom det lagde taket og isolasjonen, og etterlate en ekstra 5-10 cm klaring for ventilasjon. Bare en slik teknologi og en slik pai vil unngå fuktigheten i det isolerende materialet.

For å oppnå riktig luftutveksling i taket, anbefales det å installere avbøyere på mønet og sørge for spesielle hull i gesimsen

For å redusere mengden vanndamp i isolasjonen, bør den installeres ved hjelp av en dampsperrefilm. Montert dampsperre på loftet på toppen av isolasjonsmaterialet.

Steam må først kollidere med denne filmen og for det meste forbli i rommet. Jo mindre det kommer i isolasjonssjiktet, jo bedre.

Takisoleringsteknologi

For å varme opp loftet fra innsiden riktig, må du lage en kake på fem lag, fra taket inne:

1. Ventilert luftkanal.
2. Vindtett vanntetting fra dampgjennomtrengelig membran.
3. Isolasjon mellom sperrene.
4. Dampsperre.
5. Foring på taket på loftet.

Dampbarrieren er laget av glassin, polyetylen eller polypropylenfilm.Det beste alternativet er spesielle membraner, der den ene siden er grov og den andre er glatt. For disse materialene er risikoen for kondens direkte på dem redusert til nesten null.

For dampbarrieremateriale bør dampgjennomtrengeligheten ikke overstige flere titalls gram / m2 per dag, for dampgjennomtrengelige membraner er dette tallet hundrevis av gram / m2 per dag og mer - disse filmene skal ikke forveksles

For organisering av vind- og fuktisolasjon er membraner egnet:

• porøs;
• to-lags film;
• trelags superdiffusjon;
• Perforert.

Superdiffusjonsmembraner vil vare lengst og mest effektivt. Imidlertid er de dyrere enn andre alternativer.

Samtidig anbefales det å bruke perforerte stoffer og filmer når du isolerer et boligloft kun med isolasjon som en siste utvei. De er mer designet for vanntetting av kalde skråtak på loftet til ikke-privat hjem.

Når du installerer med isolasjon i et varmt rom, blir de materialene i alvorlig frost ofte dekket med rimfrost, noe som reduserer deres dampgjennomtrengelighet til ingenting.

Lag nr. 1 - ventilasjonshullsluftventiler

Før du begynner å isolere loftet fra innsiden med egne hender, må du først behandle sperrene med antiseptika og flammehemmere. Først da vil det være mulig å begynne dannelsen av en varmeisolerende kake.

Det er best å montere isolasjonen fra innsiden av loftet på en spesiell kasse under sperrene, men som oftest må dette materialet, sammen med den øvre dampgjennomtrengelige filmen, legges mellom sperrene.

Hvis varmeren slås ned fra bunnen av sperrene, reduseres loftets indre rom. Tykkelsen på den varmeisolerende kaken når ofte 30-40 cm. Hvis du tar disse centimeterne ovenfra og fra sidene, kan rommet være for lavt og lite.

I dette tilfellet eliminerer installasjonsalternativet med fôret på lathing under sperrene og legging av isolasjon på det utseendet på kalde broer. Hvis du setter inn mineralull eller EPSS mellom bjelkene, vil de selv og hullene som dannes i nærheten av dem i det varmeisolerende laget ved siden av dem trekke varme fra loftet.

For at ventilasjon i taket skal oppfylle kravene til SNiP-er, bør det plasseres deflektorer eller andre åpninger for luftutløp på mønet.

Damp sammen med luftstrømmen skal stige til takets høyeste punkt og gå helt ut. Dessuten skal dette skje uten hindringer og så raskt som mulig.

Før du fyller membranen på sperrene, må du først beregne tykkelsen på isolasjonen. Hvis det varmeisolasjonssjiktet er større enn størrelsen på sperrene, må du øke dem med stenger. Hovedisolasjonsmaterialet skal være inne i denne rammen, og ikke stikke ut fra den.

Lag # 2 - dampgjennomtrengelig membran

I den øvre delen av den dannede takkaken skal det være et materiale med høy dampgjennomtrengelighet fra isolasjonen til gaten og høy vanntetting i motsatt retning. Oppgaven til denne membranen er ikke å forhindre at damp slipper ut fra isolasjonen, samtidig som det ikke slipper vann og fuktighet inn i den, som kan dryppe fra det utette taket.

Jo mindre avstand mellom isolasjonen og den dampgjennomtrengelige filmen, jo bedre og mer effektiv vil dampen fjernes fra varmeisolasjonen (+)

Det beste materialet for dette dampgjennomtrengelige laget, som også utfører funksjonene som beskyttelse mot vind-fuktighet, er superdiffusjonsmembraner. De er ikke blokkert av støv og is dannet av kondensat i alvorlig frost.

Legging av slike membraner utføres av horisontale strimler med en overlapping på 10-15 cm av den øvre raden til den nedre fra utsiden. Som et resultat bør du få et enkelt lerret, hvis vanndråper drypper gjennom taket fra gaten, ville de strømmet ned uten å komme i isolasjonen.

Skjøtene på radene med membraner fra innsiden av loftet er limt med monteringstape.Den skal tas under samme merke som den dampgjennomtrengelige filmen.

Limkomposisjonen og membranmaterialet fra en produsent er valgt for ikke å skade hverandre og forbli forsvarlig limt i mange år. Hvis du tar dem under forskjellige merkenavn, er problemer mulig.

Lag 3 - hovedisolasjonen

Tykkelsen på isolasjonen velges i samsvar med SNiP 23-02-2003. For dette blir det utført passende beregninger, som tar hensyn til klimatiske forhold, designfunksjoner og takinnretninger, så vel som egenskapene til det isolerende materialet og innerforet på loftet.

Det er ikke verdt å legge isolasjonen med et for tykt lag på grunn av bortkastede penger, og et for tynt lag av det gir kanskje ikke den nødvendige termiske beskyttelsen

Produsenter av varmeisolering gir instruksjonene for det solgte materialet og legger inn detaljerte anbefalinger for å bestemme denne tykkelsen på sine offisielle nettsteder. Det er best å fokusere på disse beregningene.

Installasjon av isolasjon utføres fra innsiden av loftet over den installerte dampgjennomtrengelige membranen. Hvis mineralull er valgt, må den kuttes i biter 2-3 cm bredere enn mellomrommene mellom sperrene eller stengene i kassen. Minvataen skal komme inn mellom seg med et lett trykk og forbli der på grunn av press.

For å forhindre mineralull fra å rive seg mellom sperrene anbefales det i tillegg å feste det med en nylontråd

EPSP må legges på toppen av sperrene, og ikke mellom dem. Platene til denne isolasjonen er montert ende til ende til hverandre. Hvis du legger dem inni rafterbjelkene, som mineralull, vil de gjennom hullene vises i det varmeisolerende laget.

Noen håndverkere fyller slike hull med skum fra en sylinder. Dette er imidlertid ikke verdt å gjøre. Dette kan føre til membranskader på grunn av den kjemiske reaksjonen av komponentene i det sprayede skummet og det dampgjennomtrengelige filmmaterialet.

Det er bedre å ta 10-25 cm fra loftet ovenfra og fra sidene til kassen med EPSS, i stedet for å få et beskyttelseslag med gjennomgående hull.

Lag 4 - dampsperrefilm

På toppen av isolasjonen på innsiden av loftet bør det installeres dampsperre av glassert glass eller polypropylen eller polyetylenfilm. Oppgaven til dette laget er ikke å la vanndamp ut av rommet inn i isolasjonen. Det er lagt så vel som det aller første dampgjennomtrengelige belegget.

Skjøtene på dampsperren bør være maksimal oppmerksomhet - hvis du lar selv de minste hullene være i dem, vil dampen finne disse hullene og fuktet isolasjonsmaterialet

I tillegg til den vanlige filmen, kan du også ta folie. Et ekstra lag med folie vil reflektere det meste av varmeenergien tilbake til loftet, og redusere oppvarmingskostnadene. I dette tilfellet er installasjonen av en slik film laget av "aluminium" inni.

Dampbarrieren er festet med stiftebraketter eller stender med en bred hatt. Og på stedene der filmen grenser til kablene, rørene og designelementene til sovesaler, bør den styrkes i tillegg med et spesielt ensidig tape med et varmereflekterende belegg.

Lag # 5 - Tak

På slutten av loftisolasjonen er kassen fylt under fôret. Den er laget av stenger 15–25 mm tykke, slik at et lite ventilasjonsgap blir igjen over dampsperren.

På toppen av kassen er ark med gips, kryssfiner eller annet treplater pakket - de vil danne loftets fremtidige tak

Dreiebenker på den ene siden er beregnet for feste av hylningsmaterialet, og på den andre siden fester de i tillegg dampbarrierermembranen og presser den mot isolasjonen.

Huden i seg selv kan males eller blekes. Det er mange alternativer for å gjøre det ferdig. Du kan heller ikke feste gips og sponplater i det hele tatt, men umiddelbart fylle foringen på kassen.

En beskrivelse av forskjellige metoder for isolering av loftstak er gitt i denne artikkelen.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

En oversikt over loftisolasjonsteknologi:

Kondens på grunn av feil dampsperre og hvordan du kan bli kvitt den:

Når du selv isolerer loftet fra innsiden, og når taket allerede er dekket, er det viktig å velge riktig tykkelse på det isolerende materialet. Og enda viktigere er å utføre riktig installasjon uten å ødelegge dampsperren og vind- og fuktisolasjon.

Hvis beskyttelsesfilmene på begge sider av isolasjonen vil ha hull, vil den bli våt og slutte å beskytte huset mot kulde.

Har du erfaring på loftet på loftet inne? Eller ønsker å stille spørsmål om emnet? Kommenter publikasjonen, del kunnskapen din og delta i diskusjoner. Tilbakemeldingsblokken ligger nedenfor.