Doe-het-zelf reparatie van kinderpompen: een overzicht van de meest populaire storingen

Voor huishoudelijke doeleinden gebruikt u de elektrische dompelpomp Baby, maar vereist deze, zoals alle andere apparatuur, na verloop van tijd interventie? Hoewel het ontwerp eenvoudig en betrouwbaar genoeg is, is het zonder reparatie-ervaring moeilijk om een ​​storing te vinden zonder toevlucht te nemen tot de diensten van een meester.

Mee eens, het zou leuk zijn om het zelf te repareren om te besparen op het vertrek van een medewerker van een serviceorganisatie.

We zullen u vertellen hoe u de Kid-pomp met uw eigen handen kunt repareren, zonder de hulp van specialisten in te schakelen. Het artikel beschrijft de belangrijkste soorten fouten en manieren om ze op te sporen. Schema's van het apparaat en de montage van de componenten van de eenheid zijn geselecteerd, wat onafhankelijk werk vereenvoudigt.

Voor een gemakkelijke perceptie van informatie bieden we een stapsgewijs proces voor het repareren van storingen, uitgerust met een video. In feite is dit niet moeilijk - het is voldoende om een ​​reparatieset te hebben, die noodzakelijkerwijs bij de levering van de pomp is inbegrepen.

Pompmodificaties en karakteristieke verschillen

Trillend dompelpompen lang geleden uitgevonden. In 1891 gebruikte een Russische ingenieur V. G. Shukhov het principe van trilling voor een pomp. Trouwens, ongeveer een dergelijk systeem is betrokken bij een autobenzinepomp.

Later voltooide de Argentijn T. Bellock het plan - het wordt tegenwoordig zonder veel verandering gebruikt.

Er zijn veel vibrerende dompelpompen. Maar ze hebben allemaal ongeveer hetzelfde apparaat en het principe van hun reparatie is hetzelfde

De eerste voor huishoudelijke doeleinden werden dergelijke apparaten geproduceerd door Italianen. In de USSR begonnen ontwerpers van de Dynamo Moskou-fabriek onder leiding van M. E. Breitor eind jaren zestig met hun ontwikkeling. En sinds 1971 begon een huishoudelijke vibratiepomp te worden geproduceerd bij bedrijven van de USSR - een passie voor eenwording beïnvloed.

De geschatte samenstelling van de reparatieset voor de pomp Kid en soortgelijke modificaties

Er werden pompen geproduceerd in Yerevan, Livny, Moskou, Bavlyany en vele andere ondernemingen. U kunt alleen de bekendste merken noemen: "Baby", "Neptune", "String", "Sega", "Trickle", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Ze verschilden in feite allemaal in de namen en vorm van het lichaam. En dat is niet altijd het geval. Dit omvat ook Italiaanse en Chinese ontwerpen. Bijvoorbeeld 'Dzherelce'.

De pomp "Strunok" onderscheidt zich niet altijd van de "Baby", zelfs geen specialist - alleen door markering

Dit zijn allemaal variaties op één circuit. Soms veranderden de namen, maar de essentie bleef hetzelfde. Zo was de nu bekende "Kid - M" eerder een "Sega" en "Brook". Daarom Beekschade en methoden om ze te elimineren lijken erg op de naaste concurrent - "Baby".

Als we de verwarring met verschillende namen negeren, komen in het kort alle variaties neer op drie of vier soorten dompelpompen:

• "Baby" - model van een dompelpomp met elektrische vibratie en een lagere waterinlaat. De krachtigste modificatie van allemaal, maar slecht geschikt voor bodemwerk - het kan vuil of slib van de bodem opvangen en falen.
• "Baby - M" optie in de bovenste wateropname. Een beetje zwakker, maar neemt geen vuil van de bodem op. Minder vaak gaat het kapot als gevolg van oververhitting - zelfs als het waterpeil daalt en het hek eindigt, wordt het lichaam nog steeds gekoeld - het blijft op de een of andere manier onder water.
• "Kid - K" - Een model met een lagere watertoevoer, maar is uitgerust met een thermisch relais en een driedraads draad met aarding. De aanwezigheid van een thermisch relais heeft een positieve invloed op de levensduur en betrouwbaarheid, maar verhoogt de kosten. Voorheen ging deze wijziging uitsluitend voor export.
• "Baby - 3" - compact model met een diameter van 80 mm voor smalle putten.

In ieder geval worden trillingspompen gewaardeerd om hun compactheid, lage kosten en eenvoud. Bovendien zijn ze behoorlijk resistent waterslagdie bijvoorbeeld ontstaan ​​wanneer de waterweg wordt geblokkeerd. Hoewel het niet nodig is om je te laten meeslepen, wordt de pomp nog steeds uitgeschakeld door zo'n veel voorkomende praktijk.

Pompen van zelfs één model kunnen enigszins variëren: bijvoorbeeld gepolijst of gepoedercoat. Maar de details die ze hebben, zijn meestal uitwisselbaar

Het apparaat en het werkingsprincipe van het apparaat

Het werkingsprincipe is eenvoudig. Het mechanisme van wateropname en heffen door middel van een zuiger en klep is bekend sinds de oudheid van Heron of Alexandria. Het hele verschil is dat het circuit opnieuw is ontworpen voor een elektromotor.

Elektrische wisselstroom verandert meerdere keren per seconde van richting. In Rusland wordt de standaard van 50 Hz aangenomen. Dit betekent dat de stroom in een seconde 50 keer van polariteit verandert.

Dienovereenkomstig zal een ijzeren kern die in een magnetisch veld is geplaatst dat wordt opgewekt door een stroom met een dergelijke frequentie trillen met de frequentie van omkering van de polariteit. Als er een zuiger met klep aan een dergelijke kern wordt toegevoegd, verschijnt er een pomp.

Dit zijn allemaal varianten van hetzelfde werkschema. Er is niet veel verschil in de principes om ze te repareren.

Het pomphuis bestaat uit twee helften. In de ene is een elektrische spoel die een elektromagnetisch veld creëert en in de andere zijn alle mechanica met een stalen kern geplaatst.

De spoel heeft een U-vormige kern. Gemonteerd wordt dit onderdeel een juk genoemd. Het wordt in de behuizing gedrukt en voor dichtheid en isolatie gevuld met een samengestelde - geplastificeerde bakeliethars vermengd met kwartszand om redenen van betere warmtegeleiding.

In de andere helft van het lichaam bevindt zich een hydraulische kamer. Het heeft een kern op een rubberen schokdemper. De beweging van de kern wordt aangepast door het rubberen membraan. Er zit een zuiger op de kern. En om de stroom verpompte vloeistof te sturen, wordt een terugslagklep op de inlaatleiding geplaatst.

Simpel gezegd: de spoel is gemagnetiseerd, de kern trilt, de schokdemper fungeert als een lichaamspakking en brengt de kern terug naar de neutrale positie, het membraan voorkomt dat de kern gaat slingeren, de zuiger duwt water, de klep zorgt voor beweging in één richting.

Dat is het hele ontwerp - eenvoudig en effectief.

Peuterpompen en aanpassingen worden geproduceerd met een lagere en bovenste waterinlaat. Eenheden met een lagere afrastering breken vaker, omdat hun concurrenten een betere motorkoeling hebben

De belangrijkste soorten storingen en hun oorzaken

Alle fouten kunnen worden teruggebracht tot twee soorten:

• elektrisch deel;
• mechanisch deel.

Elk van hen kan op zijn beurt worden onderverdeeld in twee subgroepen. Dit is volledig onbruikbaar en gedeeltelijk defect.

Gedeeltelijk verlies van pompprestaties betekent niet noodzakelijkerwijs verkeerde registratie. Soms ligt de reden in het falen van de afzonderlijke onderdelen. Maar laten we in volgorde beginnen.

Type # 1 - elektrische fouten

De meest voorkomende storing is een spoelstoring. Volledige doorbranding of afbraak van isolatie op de behuizing. Minder vaak komt loslating van het samengestelde lichaam voor. De oorzaak van de storingen is één - drooglopen, zonder water, waardoor de spoel oververhit raakt.

Dan brandt de isolatie, de verbinding brandt op en door het verschil in thermische uitzetting van verschillende materialen ontstaat de gelaagdheid van de vulling en het uit de behuizing vallen van het juk.

Soms stopt de pomp helemaal met pompen, maar het kan ook de behuizing breken. Dit is de meest onaangename storing, die alleen kan worden voorkomen door de bedrijfsregels in acht te nemen.

Bij het oplossen van problemen is het noodzakelijk om het te demonteren. Dankzij het eenvoudige ontwerp is het mogelijk om het zelfstandig in componenten te demonteren

Type # 2 - mechanische storingen

Er zijn verschillende oorzaken en gevolgen:

1. Beperken van onderdelen. Komt voor bij het pompen van hard water. Dit is een witte kalkachtige schaal in een theepot. In bedrijf is dit niet bijzonder voelbaar, maar na langdurige opslag, bijvoorbeeld in de winter, kan kalk de zuiger blokkeren. Een storing is zeldzaam, in de regel bemoeilijkt het de demontage en vermindert het de eigenschappen van de pomp enigszins.
2. Schending van de integriteit van de behuizing. Indruk, gewoon afsnijden met een vijl of frees. Meestal de bovenrand van het lichaam. De reden is simpel - contact met het betonnen oppervlak van de put tijdens bedrijf.
3. Pompholte verstopt. Zand bijvoorbeeld. Zand en kiezels, takken, algen - dit alles schendt de dichtheid van de klep naar het bed. Niet kritisch, maar onaangenaam - de pomp ontwikkelt niet het benodigde vermogen.
4. Losse schroefdraadverbindingen. Komt voor door trillingen, komt niet vaak voor. Zo zijn de moeren waarmee de zuiger is bevestigd niet gedraaid. De gevolgen zijn misschien wel de meest betreurenswaardige - tot de vernietiging van de romp.
5. Overtreding van de eigenschappen van rubber. Het leidt tot een afname van het pompvermogen. In zeldzame gevallen wordt de prestatie volledig stopgezet.

Het meest wispelturig en gevoelig voor verzwakkende eigenschappen van het rubberen onderdeel is, vreemd genoeg, een enorme schokdemper. Te elastisch rubber draagt ​​te hard bij aan het breken van de kern - om de amplitude van trillingen en vermogensverlies te verminderen.

Bovendien, wanneer de kern in de schokdemper wordt aangezwengeld, valt de projectie van de steelbasis (een deel dat een anker wordt op de steel gedrukt) niet volledig samen met het juk en wordt het erger aangetrokken. Een stijve zuiger beweegt het water erger. Een kapotte zuiger pompt helemaal niet.

Een klep met verlies van elasticiteit werkt slechter, maar de pomp faalt helemaal niet. We observeren ook in geval van overtreding van de klepafstelling.

Soms treedt er alleen een stroomverlies op. Vaak is de reden om de pomp weer aan te zetten zonder onderdompeling in water. Meestal gebeurt dit door het negeren van de bedrijfsregels.

Bijvoorbeeld de pomp aan een stalen kabel hangen en zonder schokdemper - de pompsteun moet schokabsorberend zijn! Daarom zijn een vislijn of een nylon koord en een schokabsorberende ring voor bevestiging in de set inbegrepen.

Als we het ontwerp van de pompen van de Kid-serie kennen, kan de reparatie van units probleemloos worden uitgevoerd

Algoritme voor probleemoplossing

Als de pomp weigert te werken of op de een of andere manier niet overtuigend werkt, ontkoppel hem dan eerst en verwijder hem naar de oppervlakte.

Fase # 1 - een nauwkeurige inspectie

Het volgende is het loskoppelen van de toevoerslang en visuele inspectie. Is er zichtbare schade?

Helaas worden scheuren in het lichaam alleen behandeld door een volledige vervanging van het lichaam. Maar hier is het de moeite waard eraan te denken dat ze zomaar niet zullen verschijnen in spuitgieten onder druk - hier ergens anders ligt een andere reden.

Als de behuizing intact is, controleren we de weerstand van de spoelen en de aanwezigheid van een kortsluiting op de behuizing met een tester. Een werkend juk vertoont een weerstand in de orde van 10 ohm. Elk van de contacten (behalve aarding) mag geen kortsluiting geven aan het pomphuis.

Als dat zo is, is het slecht. Zelf de spoel vervangen is erg moeilijk en de poging levert slechte resultaten op. Aanbevelingen over dit onderwerp zullen echter iets later volgen.

Als alles normaal is met de behuizing en de elektriciteit, moet je de pomp opblazen. Dat wil zeggen, blaas gewoon in de inlaat en voer gaten in. In beide richtingen moet de lucht vrij kunnen passeren.

Maar als u scherp in de toevoerleiding blaast, moet de klep sluiten en de luchttoevoer blokkeren.

Gebeurt dit niet, dan spreekt het welsprekend over een overtreding bij het afstellen van de pomp. Schud dan gewoon de pomp. Niets mag in hem rommelen. De oorzaak van vreemde geluiden is het losraken van de verbinding of de vernietiging van het mechanische onderdeel.

Als er twijfels zijn over de noodzaak van demontage en de pomp heeft simpelweg geen stroom meer, dan kunt u proberen zonder demontage te doen. Spoel eerst de pomp met een stroom water. De taak is om zand en vuil van binnenuit te wassen.

Vervolgens kunt u proberen het in een emmer water te laten zakken. Voeg in water 9% azijn toe (ongeveer 100 g per emmer) of een zakje citroenzuur. Vertrek zes uur. Spoel vervolgens opnieuw met een stroom water. Het doel van de procedure is eenvoudig - het verwijderen van de kalk.

Controleer vervolgens de klepafstelling. Het moet losjes liggen en een opening hebben van 0,5 - 0,8 mm. Draai gewoon de borgmoer en klemmoer op de pompinlaat los en stel af. Zodra we het goed hebben gedaan - zet vast met een borgmoer. Het proces is eenvoudig te controleren.

Laat de pomp zonder slang in een emmer water zakken. Zodat alleen het slangmondstuk naar buiten glijdt. En zet hem aan. Bij een goed werkende en geregelde pomp stijgt de waterkolom met ongeveer een meter.

Op deze fontein en beoordeel de afstelling. Zodra we de maximale waarde kregen - hier repareren we het resultaat.

We hebben de eenvoudigste vermeld. Voor de rest is demontage vereist.

Fase # 2 - een kijkje van binnen

De eerste stap is het demonteren van de pomp. Maak bij voorkeur tags op de case. Om dan goed te monteren.

Helaas hoeft u alleen de bevestigingsschroeven alleen op de nieuwe pomp los te draaien - tijdens bedrijf is de schroefdraadverbinding zo geoxideerd dat het demonteren ervan nog steeds een uitdaging is. De beste hulp is geduld en WD40-vloeistof.

Trouwens, in het verleden, bij de plant op verbindingsnoppen, om losraken te voorkomen, werden ze over het algemeen geboord. Tegenwoordig komen ze wat menselijker aan en passen ze moeren toe met een plastic slot, deze moeten precies worden afgesteld tijdens de montage.

Als de demontage niet is gelukt, moet u een ijzerzaag of haakse slijper (slijpmachine) gebruiken. Alleen heel netjes, zonder de koffer te beschadigen.Het is beter om de standaardschroeven te vervangen door de bouten voor de interne zeskant - dan is het gemakkelijker om ze los te schroeven.

Trouwens, het is noodzakelijk om te demonteren en te monteren volgens hetzelfde principe als autowielen of motorblok - we draaien de bevestigingen geleidelijk kruiselings aan of verzwakken ze.

Na de reparatie is het fijn om de gewone sleufschroeven te vervangen door de zeskantbouten - ze zijn gemakkelijker te ontleden

De pomp breekt in twee helften - het juk wordt overstroomd in de bovenste compound en alle mechanica wordt in de onderste gehouden.

Stap # 3 - Los een elektrisch probleem op

In de elektrische helft kijken we naar de compound. Als het exfolieert, bepalen we het gebied door nauwkeurig met de hamer op het lichaam te tikken. Als het klein is, kunt u proberen de storing te verhelpen door epoxy te gieten.

Als het knooppunt uit de behuizing valt, breng dan een ondiepe inkeping (slijpmachine) aan op de verbinding die niet dieper is dan 1 mm.

En we bevestigen de montage op zijn plaats met behulp van een afdichtmiddel, dat wordt gebruikt bij het repareren van autoruiten. Epoxy is niet geschikt - het is niet plastic genoeg en barst later gewoon los van trillingen.

Het op zijn plaats drukken van de spoel is moeilijk - u heeft mogelijk een pers nodig met een kracht van ongeveer 300 kg. U kunt proberen de spoel terug te spoelen als deze doorbrandt. Maar het is ingewikkelder.

Eerst verwarmen ze de behuizing om deze te verwijderen. Tot ongeveer 120 graden. Tot de verbinding exfolieert. Doe het beter in de frisse lucht - een brandende verbinding is niet erg goed voor de gezondheid.

Voorzichtig chippen, bevrijd de spoellichamen (twee van hen) van de restanten van de verbinding. Wikkel de oude draad van hen af. Vervolgens kronkelende nieuwe wikkelingen. Draaddiameter 0,65 mm, kwaliteit PETV. Draai om te draaien, ongeveer acht lagen per spoel.

De conclusies van de spoelen zijn door solderen verbonden met een vochtbestendige draad met een doorsnede van 0,75 dubbele isolatie. En dan wordt de spoel met epoxyhars in de behuizing gegoten met toevoeging van gecalcineerd kwartszand.

Maar over het algemeen is deze reparatiemethode niet erg betrouwbaar - apparatuur en materialen in de fabriek laten het beter doen. En reparatie van het elektrische gedeelte kan alleen als laatste redmiddel worden aanbevolen. In de rest is het beter om contact op te nemen met de fabrikant.

Elektrische problemen kunnen alleen worden verholpen als er ervaring is met het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden. Anders is het goedkoper om een ​​nieuw onderdeel te kopen

Als je echter veel vrije tijd en een wikkelmachine en vaardigheden hebt in het werken met elektrische apparaten, dan kun je het proberen. Maar meestal blijkt het goedkoper te zijn om de spoel volledig te vervangen door de helft van het lichaam. In fabrieken doen ze dat trouwens. Het kan worden beschouwd als een totale reparatie.

Fase # 4 - Mechanische stoornissen corrigeren

De mechanica is eenvoudiger. Trek het geheel voorzichtig uit het pomphuis. Allereerst identificeren we storingen visueel: vernietiging, tranen, fragmenten van de ringen, enzovoort. Als er zwartheid en verbranding is, controleren we opnieuw de elektricien.

Als er sporen van mechanische slijtage op metalen onderdelen zijn, controleren we de openingen en de schokdemper en controleren we nogmaals de elektrische helft op afpellen van de verbinding. Dit kan worden gedaan door op de hamer te tikken - op de plaats van afschilfering zal het geluid doof zijn.

Het is gewoon dat de slijtage van het juk en het anker soms gebeurt omdat de spoel wordt verplaatst en uit het lichaam valt. Dat is niet altijd merkbaar op de oude pomp door vervuiling.

Bij demontage treden soms scheuren op in het membraan en de schokdemper. Het membraan heeft geen bijzondere invloed op de prestaties van de pomp en als het mogelijk is om het met rubberlijm te lijmen, kan dit worden beperkt. Maar de schokdemper is in dit geval beter te vervangen.

We wassen de binnenkant van de pomp van zand - als die er is. We verwijderen kalkaanslag volgens hetzelfde principe als het schuim in de ketel - citroenzuur, azijn, ontkalkingsmiddel. Gebruik gewoon geen sterke alkali en andere krachtige middelen - u moet de behuizing schoonmaken en niet oplossen.

Meestal vereist het demonteren en monteren van de Kid-pompen na het spoelen van de putten.Ze moeten regelmatig worden schoongemaakt van zand en slibinsluitingen.

Bekijk vervolgens hoe het staafanker is georiënteerd ten opzichte van de spoel. Hun projecties moeten overeenkomen. Nee - draai door de bevestigingsmoeren los te draaien. De afstand van het anker tot het juk moet 5 - 8 mm bedragen.

Deze speling wordt geregeld door ringen en borgmoeren op de steelbasis. Meer afstand zorgt ervoor dat de pomp geen vermogen kan ontwikkelen. Minder leidt tot het breken van het juk en het anker en soms tot de romp.

Als het anker op de stang loskomt - wat uiterst zeldzaam is - wordt het vastgezet met een kern. Soms scheurt de stang zelf in het gebied van de zuigerbevestigingsdraad of wordt de draad losser - er is al alleen een vervanging.

Als de zuiger versleten is of zijn elasticiteit heeft verloren, dan is alles eenvoudig. We veranderen het in een nieuwe uit de reparatieset en passen de opening tussen het en het bed in de koffer aan. Deze afstand moet tussen de 4-5 mm zijn.

Het is gemakkelijk aan te passen - door het toevoegen of verwijderen van afstandhouders van 0,5 mm. Je vindt ze op de steel boven en onder de zuiger.

Denk bij het vervangen van de zuiger aan de stalen huls die in het midden is ingedrukt. Het is gemakkelijk om het van het oude te halen en in het nieuwe te drukken. Geen speciaal gereedschap vereist. Meestal komt het binnen met een aanraking van een hand.

Soms helpt een bankschroef of gewoon een bout met een paar ringen en een moer - gewoon de zuiger en de huls op de bout plaatsen en vastdraaien met de moer - de huls past zoals het hoort. U kunt zelfs proberen het rechtstreeks op de voorraad te doen.

Een membraan wordt uiterst zelden vervangen - alleen als het volledig is afgebrokkeld. En dus, als het intact is en het rubber zijn elasticiteit niet heeft verloren, let er dan vooral niet op. Het belangrijkste is dat ze dat is.

Een schuifmaat met diepteaanslag is een goede hulp bij het werk. Ze meten de afstand van de landingsrand van het lichaam tot het kleppenbed en vervolgens van de klep tot de schokdemper. En breng ze in lijn.

De pompklep is ook gemakkelijk te veranderen - een schroef en twee moeren. De afstand ertussen en het inlaatgat wordt aangepast door simpelweg de schroef vast te draaien. Zoals eerder vermeld, moet de opening tussen 0,6 en 0,8 mm liggen.

Schokdemper steel terugslagklep en zuiger zijn vergrendeld met borgmoeren. We nemen dit serieus.

Als deze houder later door trillingen wordt losgeschroefd, kan dit tot ernstige schade leiden - slechts een van de belangrijkste redenen voor de vernietiging van de behuizing of het falen van rubberen onderdelen.

Een belangrijk element in het ontwerp van de pomp is de rubberen klep, die zich in de behuizing bevindt. Het sluit de waterafvoer en zorgt bij afwezigheid van druk in het apparaat voor een vrije stroom

We verzamelen zorgvuldig. We vestigen de aandacht op pompen met een bovenste waterinlaat op het samenvallen van de gaten in de behuizing en de schokdemper - hiervoor hebben we markeringen gemaakt voordat we de pomp demonteren. Qua uiterlijk zijn beide kanten hetzelfde en raken ze gemakkelijk in de war. Als dit gebeurt, weigert de pomp gewoon te werken.

De schroeven van de koffer worden, zoals gezegd, geleidelijk kruiselings getrokken. En heel strak. Moeren zijn noodzakelijkerwijs nieuw, met een plastic slot. Grover-wasmachines interfereren helemaal niet. Vergeet niet dat de pomp trilt tijdens bedrijf, wat schroefdraadverbindingen niet leuk vinden.

We controleren alles opnieuw. We meten de weerstand van de jukwikkeling, blazen de pomp heen en weer. Als alles in orde is, ga dan naar de test op een emmer water. We laten de pomp in het water zakken en laten de slang buiten. Of we gebruiken hiervoor restjes van een korte slang. En we zien hoe water hier pompt. Alles is in orde - goed. Zwak - pas de klep aan.

Na herstel de pomp zet in de put of in de put.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Een kleine video-prompt voor reparatie en diagnose die helpt bij het uitvoeren van reparaties:

Onthoud altijd veiligheid! En daarom, zelfs als we ervoor zorgen dat de spoelen intact zijn en er geen tekort is aan de behuizing, houden we de pomp nooit vast bij het controleren van de behuizing! Altijd alleen op een diëlektrische veerophanging!

En we gebruiken nooit een stroomdraad voor dergelijke doeleinden. Beveiliging is nooit overbodig.

Heeft u iets ter aanvulling of heeft u vragen over het oplossen van problemen met pompapparatuur? Laat commentaar achter op de publicatie. Het contactformulier bevindt zich in het onderste blok.