העמקת בעצמך העמקת הבאר: סקירה של השיטות הטובות ביותר להגיע לאקוויפר

ובכן, מימי קדם ששימשו את האנושות. הטכנולוגיה של בנייתם ​​מושחזת במשך מאות שנים וכמעט ללא שינוי. הבעיות העומדות בפני בעלי מתקנים כאלה נותרו ללא שינוי. אחד הנפוצים ביותר הוא ירידה בכמות המים.

לעתים קרובות הפיתרון היחיד שלה הוא העמקת הבארות לאקוויפר הבא. נתאר כיצד ואיך להעמיק את צריכת המים. תגלו מה אתם צריכים להצטייד בעבודה.

ובכן עיצוב ובנייה

עיצוב הבאר לא השתנה במשך מאות שנים. המבנה הוא פיר שחלקו התחתון נמצא באקוויפר.

קירות תא המטען מחוזקים מהשפכה. למטרות אלה ניתן להשתמש באבן, עץ או גרסה מודרנית - טבעות בטון מזוין. בדרך כלל מתיישב בתחתית פילטרשהוא מילוי חוזר של חצץ בגובה 10-15 ס"מ. ישנם פילטרים רב שכביים מורכבים יותר המורכבים מאבן כתוש, חצץ וחול.

המכרה נסגר על ידי מה שמכונה בית סופר-באר, בו יש מנגנון להרמת מים. ניתן להצטייד בבנייה במשאבה, המאפשרת מאוד אספקת מים.

באיור נראה תרשים של מבנה של מכרה. כל מבנה מסוג זה מסודר בצורה דומה.

ה"מתחרה "העיקרי של הבאר נחשב לבאר. לכל מקור יש נקודות חוזק וחולשה משלו. בכדי לבחור באפשרות הטובה ביותר עבורך באופן אישי, אנו ממליצים שתכיר את עצמך סקירה השוואתית.

עם זאת, למרות יתרונות הבאר, רבים מעדיפים מקור מים מסורתי. עם פעולה תקינה, הבאר תחזיק מעמד זמן רב יותר ממנה, תוך שמירה על ניקיון במכרה היא קלה בהרבה מאשר בבור קדח צינורי.

קונסטרוקציה עם מנגנון הרמת מים ידני אינה זקוקה לחשמל והיא ניתנת להפעלה בכל תנאי, ואילו משאבת באר תמיד תנודתית. בנוסף, ניתן לחפור את הבאר ולהצטייד ידנית, מבלי לערב ציוד ומנגנונים מיוחדים. עם זאת, פעולה ללא באר היטב נדירה.

הסיבות לעזיבת הבאר

יתכן כי מפלס המים בבאר אינו קבוע. זה תלוי בשילוב של גורמים רבים שאינם תלויים בבעל המבנה.

מלכתחילה נמצאים התנאים ההידרוגאולוגיים של האזור. בצורת ממושכת בקיץ וכפור קשה בחורף יכולים להוביל לייבוש מוחלט של הבאר. זה נורמלי לחלוטין ואינו מצריך התערבות אנושית.

נוכחותם של מים בבאר מושפעת מגורמים רבים. אולי תנאי מזג האוויר הקשים הובילו להתייבשותו. אז אין צורך בהתערבות אנושית, לאחר זמן מה היא תתמלא שוב במים

התרגול מראה שאחרי זמן מה המים יחזרו. לרוב, אלו שחפרו את בארותיהם בתחילת הקיץ, סובלים מההשלכות של תופעה זו.

נכון לעכשיו, יש שיא בעליית הוודקהובודקה, הגורמת לה להפסיק בטעות את העבודה ולא להגיע לאקוויפר האמיתי. לכן מומחים ממליצים בהתעקשות לחפור באר חדשה בתקופה היבשה או בסוף הסתיו, ואפילו טוב יותר - בחודש מרץ, לפני שהשלג נמס.

לעיתים קרובות קורה שאקוויפר מוגבל מתייבש בהדרגה. במיוחד אם אין לו טעינה קבועה, והניתוח היה פעיל למדי. במקרה זה, השאלה מבשילה, וזה עדיף: להעמיק את הבאר הישנה או לבנות מקור חדש. ברוב המקרים, זה יותר רציונלי להעמיק כפעילות הפחות יקרה.

הם עושים את אותו הדבר במקרה של ירידה חדה במפלס מי התהום באזור נתון. זה קורה אם לא ניתן לתדלק את האקוויפר או העדשה על ידי משקעים. בנוסף, קרקעית הבאר עשויה להפוך לאטמה, מה שהופך אותה בלתי עבירה למים וגורמת לה לחפש דרכים אחרות לצאת.

זה קורה גם שהגשם תקין, אך עדיין אין מים בבאר. במקרה זה, הגורם יכול להיות המראה בסביבה הקרובה של באר או באר חדשה עם ניידות מים מרשימה, שיכולה "להסיט" מים באופן זמני.

במקרה זה, עליך להמתין ארבעה עד חמישה שבועות, אם מפלס המים לא התאושש, תצטרך להעמיק את פיר הבאר.

פילטר נטוע הוא אחת הסיבות להפחתת זרימת המים לבאר. יש לנקות אותו באופן קבוע. אפילו במקרה זה, כמות גדולה של אדמה ועפר עולה מהקרקעית

וסיבה נוספת להיעלמותם של מים עשויה להיות שחיקה של חומרי המים המקבלים חלק מתא המטען הבאר. במקרה זה, מים יזרמו חלש עקב תעלות נימים סתומות בחומר הרוס.

הם גם, כך קורה, סתומים בחוזקה מאוד על ידי משקעים צפופים וחוליים, שקשה להבחין תחת עמוד המים ולהסיר אותם. כדי לשחרר את צריכת המים מזיהום, תזדקק ניקוי טובתיקון ואטימתו המלאה.

להעמיק או לא להעמיק?

העמקת באר מיובשת במו ידיכם היא משימה קשה מאוד ויקרה, גם בזמן וגם בכסף. לכן חשוב ביותר לקבוע את היתכנותו של אירוע עתידי.

ראשית, עליכם לענות על כמה שאלות:

1. הירידה בכמות המים בבאר לא יכולה להיות קשורה למזג האוויר: כפור ממושך או בצורת ממושכת.
2. המים שנותרו בבאר שמרו על תכונותיהם.אין לו ריחות, טעים ונקי. אם זה לא המקרה, ניתן להטות את המסנן התחתון. הבעיה נפתרת על ידי ניקוי מוסמך.
3. בבארות הסמוכות מפלס המים לא השתנה.

אם כל השאלות נענות בחיוב, ייתכן בהחלט שהבעיה נמצאת בבארך וצריך להעמיק אותה. אבל בכל זאת תמהר עם תחילת העבודה.

ראשית, הגיוני לערוך אירועים כאלה:

• לערוך חיפוש גיאולוגי באמצעות סקר שכנים - בעלי בארות או בארות;
• לקבוע במדויק את זרימת המים היומית;
• לברר בשירות מזג האוויר או מבעלי מקורות המים המנוצלים באיזה עומק נפתח האקוויפר;
• לקבוע את יכולת האדמה "להחזיק" את קירות הפיר ללא משקעים.

עבודת הכנה כזו שדורשת זמן רב קשורה לעובדה שלכל סוגי האדמות יש מאפיינים משלהם ומאופיינות בניואנסים מסוימים במהלך העבודה. הפרה של הטכנולוגיה וחוסר יכולת היד של העובד עלולה להוביל לסגירת האקוויפר ואף להרס תא המטען עם כניסתו אל חול החול.

העמקת באר הינה עבודה קשה ויקרה במיוחד. לפני תחילת העבודה עליכם לוודא את היתכנותה. יתכן וחפירת באר חדשה תהיה הפיתרון הטוב ביותר.

חול טובע נקרא אדמה, המורכבת מתערובת רוויה במים של חול, אורגניז וסחף, אשר בתנאים מסוימים זז, מה שמסוכן לא רק לבאר, אלא גם למבנים סמוכים.

טעויות בהעמקת פיר באר יכולות להיות יקרות מדי, הן מבחינת העבודה והן מבחינת הכסף. ניתן לבצע את ההליך רק פעם אחת ובמקרה של כשל הבאר תצטרך להירדם רק.

יחד עם זאת העלות של באר חדשה שנחפרה בקרבת מקום יכולה במקרים מסוימים להיות פחות מהעמקתה של הישנה, ​​ואף אחד לא יבטיח הצלחה.

מומחים ממליצים להעמיק את המכרה אם ישנם מספר תנאים:

• בתחתית תא המטען אין חול טובעי.
• פיר הבאר עמוק מאוד, לפחות 10 טבעות. אחרת, הקמת מבנה חדש תעלה פחות.
• איכות מים טובה במקור.
• אין עיוות של טבעות בטון בתוך הקנה. אם יש תזוזות, הערך שלהם אינו עולה על 40 מ"מ.
• החיוב היומי של מים הוא פחות מטבעת אחת.

יש להעמיק את הבאר לאקוויפר השני. זהו לפחות 5 מטר, ואין כל התחייבות לכך שהמים בתוכם מתאימים לשתייה.

נוכחותו של חול טובעני בתחתית הבאר, שכבה נעה של תערובת של חול, אורגניז וסחף, הופכת לעיתים קרובות למכשול בלתי-נסלח להעמקה נוספת.

יתרונות וחסרונות של שיטות שונות

יכולות להיות מספר אפשרויות לפיהן תוכלו להעמיק באר יבשה בבית כפרי. שקול כל אחד מהם וגלה את כל היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.

העמקה עם טבעות קטנות יותר

השיטה כוללת בניית הפיר מלמטה עם טבעות תיקון בקוטר קטן יותר. היתרון העיקרי בשיטה זו הוא המהירות והעלות המינימלית של הסדר שלה.

מהן "החסרונות"? ראשית כל, עליכם להבין כי הקוטר הנפוץ ביותר של טבעות בטון להמצאת באר הוא 1 מ '. לכן, ניתן יהיה לבחור חלקים בקוטר של 0.8, או אפילו 0.6 מ', כתקנים לתיקון.

זה די קשה לקנות טבעות כאלה מתוצרת מפעל: איכות המוצרים המיוצרים על ידי בעלים פרטיים יכולה להיות שונה מאוד.

קושי נוסף הוא שלפני הנמכת טבעת התיקון, תצטרך לחתוך את הסוגריים מהטבעות העיקריות. לפיכך, הבאר תישאר ללא סולם, וזה לא נוח למדי. בנוסף, טבעות תיקון מצוידות לעתים רחוקות מאוד בסוגריים.

לפיכך, באר בעומק מטרים רבים נותרה ללא סולם, שהוא כשלעצמו בעיה. ניואנס נוסף: ככל שהמבנה צר יותר, קשה יותר לעבוד בו.

הטבעת, בקוטר 0.8 מ ', מאוד לא נוחה לעבודה, בקוטר 0.6 מ' - ממש לא מתאימה. זה חל על טבעות בטון, אך קיימת אפשרות נוספת להעמקה עם פריטי פלסטיק. יש להבין כי נוקשות הפלסטיק במקרה זה לא תהיה מספיק מספקת.

באיור מוצגת תרשים של מגרעת באר בעזרת חבית של טבעות תיקון בקוטר קטן יותר

קידוח טוב בתחתית המבנה

שיטה זו כוללת קידוח טוב ואחריו הורד את הכיסוי לתוכו והתקנת המשאבה. כך, הבאר, למעשה, הופכת לבאר. זו דרך חסכונית וקלה למדי. החסרונות כוללים את הצורך בניקוי קבוע של המבנה החדש שקודח, דבר שלא ניתן לעשות זאת ללא מומחים.

בנוסף, באר הממוקמת במבנה לא שופע במיוחד תניב בו זמנית כמות קטנה של מים. ניתן לפתור את הבעיה על ידי התקנת מיכל אחסון מיוחד, אך הדבר ידרוש מאמץ והוצאה נוספים. "מינוס" נוסף - במהלך תקופת הפסקת החשמל, הבאר הופכת ללא פעולה.

העמקת באר עם פירוק טבעות ישנות

כדי ליישם את התוכנית, עליכם להסיר את כל הטבעות הישנות ולהרחיב את הבור שנוצר. ואז המבנה מעמיק, והטבעות שוב מותקנות.

מומחים רואים שיטה זו כבלתי הולמת ואפילו מסוכנת. ראשית, פירוש הטבעת כולה לא יצליח. סביר להניח כי רוב הפריטים שמתחת לטבעת השלישית נפגעו. אז אתה צריך לקנות חלקים חדשים.

עבודות תיקון בתחתית הבאר מסווגות כמסוכנות. אל תחמיר את הסיכון להזנחה

בנוסף, עבודה בבאר עם קירות לא מבוצרים היא מסוכנת, אם עומק המבנה עולה על 4-5 מ ', זה קטלני.

למרות טענותיהם של "בעלי המלאכה" כי האדמה הלחה לכאורה אינה מתפוררת, היא עלולה לקרוס בכל רגע ללא שום מבריחים ברורים. להציל אדם שנמצא ברגע זה בתחתית הבאר יהיה קשה ביותר, במקרים מסוימים פשוט בלתי אפשרי.

טבעות טיוטה עם מטען

לאחר חפירת הפיר מלמטה, הטבעות משוקעות בעומס. שיטה זו יכולה להיות יעילה רק לבאר חדשה שנחפרה לא יותר מחודשיים. אחרת, האדמה הצליחה להתאחד כך ששכיחות אחידה של הפיר בלתי אפשרית.

סביר להניח שיהיה קרע בתא המטען, שכמעט בלתי אפשרי לתקן. בנוסף, חישובים פשוטים מראים כי הכוח שיש להפעיל לראש העמוד חייב להיות גדול מאוד.

לא סביר שהוא יסופק עם מכסה אבן של הבאר. אפילו ציוד כבד, למשל, קירובץ עם קבצים מצורפים, יכול להיות חסר אונים. אם כי, כפי שמראה בפועל, הוא מסוגל לדחוף כ -5 טבעות בטון עם עבודת ההכנה הנכונה.

הערת אזהרה נוספת: הטכניקה יכולה לרסק את הטבעת העליונה, ולכן עליכם לעשות הכל בזהירות רבה.

הארכת קירות הבאר מלמטה

השיטה כוללת חילוץ האדמה מתחת למכרה הישן וחיזוק הקירות שנוצרו בעזרת לבנים או בטון. באופן זה משתמשים בעלי הבארות, שהטבעות שלהם "יושבות" באדמה ואי אפשר לזרז אותן.

השיטה קיימת למדי, אך עמלנית. אם אתם מתכננים להתקין בנייה, עליכם לבחור בזהירות במיוחד את החומר.

כדי לבנות מכרה באר, עליכם לבחור רק חומר באיכות גבוהה. צריבת לבנים תתפרק בסביבה לחה תוך פחות משנה, דבר שאינו מקובל לחלוטין

מה שמכונה "צריבה", שהיא די הרבה, יתפורר מהר מאוד בסביבה לחה, דבר שאינו מקובל. אם אמור לשמש בטון לחיזוק הקירות, עליכם לדאוג לאיכותם. אי אפשר בהחלט לחסוך במלט. החיזוק צריך להיות גם באיכות גבוהה. הקושי העיקרי בביטון יהיה אי הנוחות של עבודה כזו.

בנוסף, העבודה תארך זמן רב מאוד, מכיוון שמסוכן להעמיק את הבאר בצורה זו ביותר מ- 30-40 ס"מ בכל פעם. זה נובע מהעובדה שכאשר חופר מכרה תמיד יש סיכוי לשקיעה פתאומית של העמוד.

אם ברגע זה כבר הוקמה שכבה של בטון או לבנה, אך היא עדיין טרייה והמלט לא הספיק להשיג את הכוח הנדרש, הטבעת תשבור אותה בקלות. לפיכך, העבודות צריכות להתבצע רק בכמה שלבים, 30-40 ס"מ כל אחד, עם הפסקות חובה להתקשות מלט.

העמקת העיצוב בעזרת טבעות תיקון

זוהי השיטה הנפוצה ביותר להעמקת בארות. אדונים זהירים בשיטת המכרה לביצוע עבודות כאשר עמוד התיקון המורכב מוריד על ידי חפירת האדמה מלמטה. במקרה זה, זה יכול בקלות להיתקע ולהפיל אותו יהיה קשה מאוד.

זה אופטימלי לבצע הורדה שלב אחר שלב של אלמנטים ולבצע את כל החיבורים ישירות בתוך הבאר.

במהלך עבודת ההכנה, הקפידו לחבר את הטבעות עם סיכות מתכת, 4 חלקים לתפר. זה יגן על העמוד מפני קרע במהלך תנועות קרקע אפשריות.

לצורך העבודה, נצטרך: את האת עם השקע הקצר וכידון רגיל, סולם, ציוד תאורה, מכשיר להרמת האדמה המופקת אל פני השטח, כננת, ג'קמר, מקדחה ידנית או חשמלית, מפלס ומשאבה לשאיבת מים.

מחומרים, יש צורך לרכוש טבעות תיקון בקוטר קטן מזה שבבאר, איטום לעיבוד מפרקים, סיכות ואביזרים לקיבוע זמני של חלקים. בואו ננתח את התהליך צעד אחר צעד.

עבודת הכנה

אנו מתחילים בבדיקת הטבעות והקירות החדשים של הבאר.אנו בודקים אם יש אי סדרים חמורים העלולים להפריע לירידה של המבנה.

אנו מורידים את משאבת הניקוז למבנה ומשאבים לחלוטין את המים. מהתחתית החשופה אנו מוציאים סחף ומשקעים, אנו מרימים אותם לפני השטח. אם היה מסנן תחתון בבאר, הסר את כל המילוי האחורי. אנו מסירים את כל האדמות הרוויות במים.

שוב, בדוק את קירות הבאר. אם הם מלוכלכים מאוד, אנו מבצעים ניקיון. אנו מגרדים טחב ומשקעים מקירות טבעות בטון. אם כתוצאה מהבדיקה נחשפים סדקים ושבבים, אנו מייצרים תיקון קיר היטב ותפרים בין הטבעות.

עכשיו אתה יכול להתחיל לחזק אותם. לשם כך אנו מחברים את מפרקי הטבעות עם סוגריים מיוחדים של לפחות 4 בכל תפר, מה שמבטיח חוסר תנועה של האלמנטים. לפיכך, אנו ממזערים את הסיכון לעיוות של העמודה הישנה.

לא ניתן להוריד את טבעות התיקון לבאר בלבד. יידרש ציוד מיוחד וסיוע מעובדים אחרים.

תהליך העמקה ישיר

התחל לחפור. אנו עוברים ממרכז הפיר לקצוותיו. אנו ממשיכים לעבוד עד שקירות הבור מתחילים להתפורר בלחץ מים נכנסים מבחוץ.

לאחר מכן אנו מורידים את טבעות התיקון לתחתית, בונים עמוד חדש. אם האדמה נוטה לשפוך, יש לבצע עבודה אחרת. במקרה זה, אנו חופרים את הפיר לעומק רדוד, מורידים את טבעת התיקון הראשונה ומתקנים אותה באופן זמני עם חיזוק.

לאחר מכן אנו ממשיכים לעבוד, מוציאים את האדמה מבפנים של המבנה וחופרים אותה. בהדרגה, הטבעת תתמקם, וניתן יהיה לשים עליה את הדברים הבאים.

אנו מהדקים את הטבעות יחד עם סוגריים או פינות. לאחר הגעת האקוויפר אנו סוגרים את המפרקים עם טיט בטון ואוטמים אותם. אנו מהדקים את העמודות הישנות והחדשות יחד בעזרת סוגריים. אנו סוגרים את הפער בין הטבעות החדשות והישנות עם הריסות.

ובכן עבודה מסיימת

לאחר התקנת טבעות התיקון במקום מתחיל שלב העבודה הסופי. זה מורכב בבחינת המכרה כולו וזיהוי ליקויים אפשריים בתפרים.

אנו אטמים ואוטמים אותם בזהירות. המשך להנחת המסנן התחתון. יתכן שמדובר במלית חדשה או אפילו ישנה, ​​אך במקרה האחרון יש לשטוף אותה היטב. אחרי זה חיטוי קירות הבאר.

זה ייראה כמו מבנה מוכן להפעלה, המעמיק על ידי טבעות תיקון בקוטר קטן יותר

חופר באר

שיטה זו שונה מהאמור לעיל בכך שהבאר בנויה עם טבעות תיקון מלמעלה. יתר על כן, קוטרם אינו שונה מאלה שכבר הותקנו.

למעשה זהו המשך של העבודה שהחלה לפני שנים רבות בתחילת הדרך חופר באר. הסכנה העיקרית בשימוש בשיטה זו היא האפשרות לתקע עמודים ישנים באדמה, במיוחד אם הבאר ממוקמת על סלעי חרס.

עבודת הכנה

אנו מתחילים בתיקון הטבעות. בכל צומת אנו מחברים לפחות 4 סיכות. אנו מקדחים עבורם חורים, שמים לוחות מתכת 0.4x4x430 ס"מ ומתקנים אותם עם ברגי עיגון 12 מ"מ.

בדרך זו, המארז יכול לעמוד בתנועה אפשרית של האדמה. אנו שואבים מים מהבאר ומסירים לחלוטין את המסנן התחתון, אם היה קיים במבנה.

העמקת עבודה

למטה על הביטוח העובד יורד ומתחיל לחפור. ראשית, הוא בוחר את האדמה מאמצע קרקעית המבנה, ואז מהפריפריה. ואז הוא מתחיל לחפור תחת שתי נקודות מנוגדות מקצוות הטבעת התחתונה בעומק של 20-25 ס"מ.

כבר לא צריך, אחרת יש סכנה של ירידה בלתי מבוקרת של האלמנט. ואז ההתערבות מתרחבת בהדרגה לאזור הטבעתי.

בתהליך, על העמודה להתיישב תחת משקל משלה. טבעות חדשות מונחות על המקום הפנוי. החפירה מתבצעת עד שהמים מתחילים להגיע מהר מאוד.

יש לציין כי שקיעת העמוד לא תמיד מתרחשת, במיוחד אם הבאר "מבוגרת" במשך 1-2 שנים. במקרים קשים תוכלו להשתמש בשיטת החפירה לרוחב, כדרך להוריד את הטבעת התקועה.

כך נראית עצם השכמה המשמשת לחפירה לרוחב של הטבעות. יש לכופף את הידית, ארוכה מ- 40 ס"מ, לנוחות ודיוק

קחו זאת בדוגמה של הטבעת התחתונה. אנו מבצעים את החפירה כמתואר לעיל. לאחר מכן אנו לוקחים שלוש קנבוס או תומכים חזקים מהקורה ומתקינים אותם מתחת לטבעת כך שביניהם לבין הקצה התחתון יש מרחק של כ -5 ס"מ.

לאחר מכן תומכים אלה יניחו את סף המבנה המיושב. ואז, בשני אזורים מנוגדים, אנו מסירים את פתרון האיטום מהפער בין הטבעת.

בפערים שנוצרו הכנס את אקדחי הציפורן ושני אנשים בו זמנית פועלים כמנוף, הם יכולים לנסות להוריד את הטבעת. אם כל השאר נכשל, קח מרית מיוחדת לחפירת קירות הצד.

בידית שלה משתמשים באביזרים באורך של 10 ס"מ וקוטר 14 מ"מ. חלק החיתוך בגודל 60X100 מ"מ עשוי מברזל גיליון 2 מ"מ. אנו מכניסים מרית 2-3 ס"מ מהקיר החיצוני של הטבעת וממשיכים לליטוש החימר.

לשם כך, היכה בפטיש המזחלת על הידית בכיוון מלמטה למעלה. כך אנו עוברים את כל הטבעת למעט האזורים שמתחתם עומדים התומכים. הצלחנו להסיר את החימר לגובה של 10-15 ס"מ מקצה הטבעת.

עכשיו אתה יכול לנסות שוב את הניסיון להוריד עם אקדחי ציפורניים או כל מנופים אחרים. אם זה לא עובד, קח את המרית הבאה. אורך הידית שלה צריך להיות ארוך יותר 10 ס"מ. אנו מבצעים פעולות דומות.

בסיום עבודות התיקון, עליך לבדוק שוב את כל התפרים ולתקן אותם בזהירות, ואז לכסות אותם באיטום

הערה קטנה: כאשר אורך הידית של האת מגיע ל40 ס"מ ומעלה, יהיה עליו לכופף מעט. כך שיהיה נוח יותר לעבוד. בחפירה נאותה בצד, הקיר החיצוני של הטבעת משתחרר בהדרגה והוא מתיישב. באופן דומה, העבודה מתבצעת על טבעות אחרות.

עבודה אחרונה בבאר

עם סיום עבודת ההעמקה, כל המים המזוהמים מוצאים מהמבנה. כל התפרים בין הטבעות אטומים היטב ואטומים. אם מבחינים במפרקים ישנים שנפגעו, הם גם מחוסלים.

בתחתית המבנה הנחנו פילטר תחתון חדש בעיצוב הרצוי. לאחר מכן אנו מחטאים את קירות המכרה בתמיסה של כלור או מנגן. הבאר מוכנה לשימוש.

אל תשכח כי הפעולה הרגילה של פיתוח מכרות צריכת המים ושמירה על ניידות המים שלהם קשורה ישירות הסדר מוסמך, אשר כללי היישום שלהם יוצגו על ידי המאמר המוצע שלנו.

מסקנות ווידאו שימושי בנושא

סרטון מס '1. תהליך העמקת הבאר בעזרת טבעות תיקון:

סרטון מס '2. כיצד לתפעל, לתחזק ולהעמיק את מקור המים:

סרטון מס '3. האם תמיד ניתן להעמיק באר:

ניתן להעמיק באר יבשה בדרכים שונות. אתה צריך לבחור זכות אחת, כי אתה יכול לבצע עבודה כזו רק פעם אחת. טעות תביא להוצאות כסף חסרות תועלת, שכן העמקת העיצוב היא התחייבות יקרה מאוד. מבחינת עלויות כספיות ועבודה, זה די דומה לחפירת באר חדשה.

אנא כתוב הערות בבלוק למטה. שתף את הרשמים שלך ומידע שימושי בנושא המאמר, שאל שאלות. ספר לנו ולמבקרים באתר על החוויה שלך בהעמקת צריכת המים, פרסם תמונה.