Sådan opretter du et opvarmet gulv i badeværelset med dine egne hænder: en trinvis vejledning

Varme gulve betragtes stadig som en sjældenhed i badeværelserne, men de er ikke længere overraskende. De giver hygge og komfort. Hvert år vokser antallet af mennesker, der ønsker at installere et sådant varmesystem,. Alle ved, hvor ubehageligt det er at stå barfodet på en isflise, og ved siden af ​​et bad eller et brusebad er gulvet også konstant vådt.

Vi vil tale om, hvordan du bedst kan lave et varmt gulv i badeværelset, påpege og advare, hvad du har brug for at være meget opmærksom på. I vores foreslåede artikel analyseres konstruktionsmetoder for alle acceptable elektriske og vandtyper. Uafhængige guider finder detaljerede manualer om, hvordan man installerer og tilslutter systemer.

Varianter af gulvvarme + deres funktioner

Hvad man foretrækker - varmesystemer vand eller elektrisk? Det giver ingen mening at brænde kilowatt elektricitet for at varme gulvet i et hus med en kraftig varmekedel. Det vil være mere rationelt at foretage nogle ændringer af det eksisterende varmesystem for at lede det varme kølevæske ind i rørene placeret i gulvet.

Selvfølgelig er det bedst at tænke på at tilslutte et varmt gulv, selv på scenen med opvarmning. Men selv i arbejdssystemet er det let at finde et punkt, hvor det vil være muligt at bryde rørledningen for at indsætte en ekstra distributionskam.

Det fordeler kølevæskestrømme og kaldes en opsamler blandt ingeniører. Hver strømning ledes til et separat varmekredsløb, gulvet opvarmes af flere sådanne kredsløb. Alle er forbundet til opsamleren, kølevæsken leveres til opsamleren ved hjælp af en speciel cirkulær pumpe.

Hvis gulvområdet i badeværelset er lille (op til 5 kvadratmeter), kan du nægte distributionskammen og pumpen og bruge afbrydelseshåndtag og en temperaturregulator. I store værelser er dette udstyr uundværligt: ​​kedlen bruger for meget energi, og gulvvarme skal anerkendes som ineffektiv.

Argumenter for at vælge det bedst egnede gulvvarme, som oftest bruges til arrangementet af et hygiejnerum, er angivet i den artikel, vi anbefaler.

I badeværelset er det ikke tilladt at lægge på gulvet, ikke hver belægning, og vandbunden strammes dette valg endnu mere. Materialet skal have et varmeoverførselsmodstandsindeks på op til 0,15 kvadratmeter * K / W. Dette svarer til keramiske fliser og sten. Se produktetiket for gulvvarme

I elektriske gulve er den "varme" kerne:

• varmekabler, måtter;
• infrarøde kulstofemittere.

Varmekabel eller måtten? Den grundlæggende forskel ses i kompleksiteten af ​​lægning og den højde, hvorpå gulvet stiger.

Til en varmemåtte er et lag med tynd fliselim over sig selv 3-4 mm nok, så flisen på gulvet øjeblikkeligt bliver varm. Kablet i måtten er fastgjort til nylonnet med et givet trin.

Betjening af et varmt elektrisk gulv (som enhver anden elektrisk enhed) indebærer overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger. For at kablet skal kunne bruges i badeværelset, skal det have en IP67-beskyttelsesstandard. Temperaturregulatoren kan flyttes til et tilstødende rum

Hvis du bruger et kabel, ikke måtter, skal du lægge det manuelt på gulvet, installationstrinnet indstilles vilkårligt. Fra oven hældes kablet med et lag DSP 30-50 mm tyk. Jo mindre tonehøjde, jo koldere kan rummet opvarmes.

Kablet varmer gulvet længere, men sådan opvarmning kan ikke kun bruges som ekstra, men også som det vigtigste. Mats klarer ikke denne opgave. Derudover har de en højere pris.

Industrien producerer imidlertid også et tyndt varmekabel, som ikke behøver at være dækket med en opløsning på op til 30-50 mm. På et sådant kabel, som på måtter, kan du straks påføre fliselim, men på samme tid er det muligt at justere lægningens stigning. Som et resultat samles fordelene ved både kabel- og varmemåtter.

Nu om infrarød varme ... Hvis vi alle havde en idé om elektriske kabler før, så er infrarød varme en nyhed. I dette tilfælde taler vi om en to-lags tynd film, hvori indvendigt ligger et endnu tyndere kulstofkrystallisk gitter, der udsender i det infrarøde område.

Opvarmning af filmgulv er ikke bedre og ikke dårligere end elektrisk kabel. De har deres eget anvendelsesområde.Infrarød film bedre egnet til tør installation under et parketplade, laminat uden brug af mørtel og lim, som ikke klæber godt til dets glatte overflade.

derfor flise infrarød i badeværelset - en meget tvivlsom beslutning, på trods af at fabrikanterne tillader det at blive brugt i vådrum (badeværelser, brusere).

Hvis du bruger infrarød film i badeværelset til fuld opvarmning, skal du dække mindst halvdelen af ​​gulvet med det eller desuden installere de samme vægpaneler

Der er andre grunde til ikke at gå ind for filmen. Bredden på det område, hvorpå den er lagt, skal være en multipel af selve bredden af ​​filmen. Ellers opvarmes enten hele området ikke, eller det er nødvendigt at lægge filmen i stykker, påfør spænding til hvert stykke separat, tilslut mange kontakter manuelt. Alt dette reducerer pålideligheden af ​​designet.

Varmemåtter har også en standardbredde, men det er meget lettere at lukke området i enhver størrelse og form ved at skære det gitter, som kablet er knyttet til, men uden at beskadige det. Med hensyn til elektrisk sikkerhed vinder kabelgulvvarme også, fordi de har en jordsløjfe, men opvarmningsfilm gør det ikke.

Så hvis du laver elektrisk gulvvarme i badeværelset, så på basis af kabel eller måtter. Det er let at samle et sådant varmesystem, det er nok at eje det grundlæggende i viden om elektroteknik. Det er meget vanskeligere at montere et vandbund.

Og hvad ellers giver os sammenligning af elektrisk og vandbund? Det afmonterede varmesystem med vand, der cirkulerer gennem rørene, er forbudt til brug i boligblokke på grund af dets solide vægt og risikoen for ulykker. Måske er enheden kun på de første etager, og derefter efter at have modtaget en masse tilladelser.

Tilslutning til et centralvarmesystem er heller ikke en mulighed, heller ikke for lejligheder i stueetagen. Hvor kan jeg få kølevæsken i dette tilfælde? Fra opvarmningsstigningen.

Men efter at have gjort en ekstra måde gennem badeværelset, vender vandet tilbage til det samme køletårn. Lejligheder beliggende under etager modtager ikke deres varme, deres ejere vil med rette begynde at udtrykke utilfredshed. Ja, og om sommeren bliver gulve ikke varme.

I badeværelset anbefales det at bruge en to-tråd ledning i det elektriske gulv. En enkelt-kerne med to ender er forbundet til netværket, og en to-kerne - med en. En isolerende bøsning sættes i den anden ende. Du kan lægge et to-core-kabel på gulvet, som du vil, men et enkelt-core-kabel skal returneres til det oprindelige punkt

på elektriske varmekredse der er ingen sådanne forbud. Når der ikke er noget vand i systemet, er oversvømmelse også udelukket - hændelser, der bringer en masse besvær for både de skyldige og ofrene. Enheden bruger ikke så kraftig og tung afretning som krævet af vandvarianter.

Og igen, tilbage til behovet for at hæve gulvets højde. I varianten med et elektrisk gulv stiger niveauet som nævnt ovenfor med 30-50 mm. Og med vand - 80-100 mm. Jeg vil ikke bygge for højt podium, men et vandopvarmet gulv er mere økonomisk under drift sammenlignet med en alternativ elektrisk mulighed.

Trin til opbygning af et elektrisk gulv

Før vi køber et varmekabel eller måtten, fokuserer vi på det frie område på badeværelset. Vi tager ikke hensyn til området under skålen med en skærm, et brusebad, VVS-møbler, en vaskemaskine, en håndvask og et toilet. Der er ingen mening i varmeelementer til disse genstande. Derudover vil kablet overophedes og mislykkes på sådanne steder.

El-gulv i badeværelset

Standard gulvkraft til badeværelser er 170-180 W / sq. meter. Denne norm ganges med lægepladsen. For eksempel er badeværelsets samlede areal 5,5 kvadratmeter. meter. Minus det område, der er besat af forskellige genstande, vi får, sige, fri 3 kvadratmeter. m.

Vi multiplicerer den gennemsnitlige standardværdi på 175 med 3, tilføjer en reserve på op til 10% til resultatet og får 525-575 W / sq. meter. Dette er den krævede effekt fra gulvvarmeelementerne.

Installationsvejledning til kabler og måtter

Indledende beregninger gør det muligt at købe komponenter og forbrugsstoffer i det krævede rumfang, hvorefter du sikkert kan gå videre til systemdesignet.

Trin 1 Vi renser bunden fra snavs, fjerner støvet med en støvsuger, udjævner uregelmæssigheder (1-2 nivellerende bulklag er nok).

Trin 2 Vi installerer varmeisolering. Varmeisolerende plader skal lægges på gulvet med den reflekterende overflade opad og samlingerne mellem dem limet med monteringsbånd (kanaltape).

Penofol er velegnet til termisk isolering, og i stueetagen anbefales det at gøre det termiske isoleringslag tykkere ved hjælp af polystyrenskum og polystyren. Men under alle omstændigheder skal frontfladen være reflekterende, så den termiske energi går i den rigtige retning

Trin 3 Imprægnering. Vi ruller en film eller en valset vandtætningsmembran ud, udjævner den forsigtigt og presser den til bunden, hæver kanterne på væggene (20 cm). Hvis du skal bruge flere paneler, lægger vi dem med en overlapning på 10 cm, fastgør samlingerne med tape.

Det er tilladt at bruge både coating og støbt vandtætning i flere lag. Hver tidligere lag skal tørres grundigt, inden den påføres næste.

Trin 4 Kantbehandling. Vi fastgør et spjældstapebånd langs væggene langs omkredsen.Det er nødvendigt at oprette en "flydende" afretningskasse for at undgå, at der opstår revner og hævelser på det. Båndet skal tages op til 20 cm bredt, så det er tilstrækkeligt til gulvets højde, inklusive flisebelægningen.

Trin 5 Lægning af kablet (eller måtterne). Vi kontrollerer kablets driftsforhold og begynder at lægge. Varmekablet placeres på et underlag, hvorpå det kan fastgøres.

I denne kvalitet er et metalnet passende. Udover fastgørelse tillader det ikke kablet at synke ned i afstrygningen og give styrke. Vi bemærker, at kablet ikke krydser. Vi håndterer det omhyggeligt for at undgå selv den mindste skade.

Enden af ​​varmekablet er tilsluttet en elektrisk kobling. Det vil være nødvendigt at drukne det i afstrygningen, mens det placeres så tæt som muligt på termostaten (termostaten), men hold afstanden mellem væggen og forbindelsen mindst 20 cm.

Det er meget lettere at sprede en elektrisk mat på gulvet. Processen minder lidt om at skære stof.

Hvis den elektriske måtten hviler mod en forhindring (væg osv.), Kan den skæres med en saks eller en kniv langs understøtningsgitteret og placeres i enhver vinkel eller i modsat retning. Sektionen fra sektionen skal flyttes væk i en afstand af mindst 5-6 cm

Trin 6 installere temperaturregulator med en sensor. På det rigtige sted på væggen en meter over gulvet, bor du et hul, styret af termostatens dimensioner.

Fra det, lodret nedad, borer vi en langsgående port og fortsætter den langs gulvet mod placeringen af ​​sensoren. Det tilrådes at placere sensoren mellem kablerne og ikke tæt på en af ​​dem, så den viser temperaturen pålideligt. Afstanden fra væggen er en halv meter.

Sensoren med ledningen placeres i et korrugeret rør. Korrugering vil beskytte udstyret. I det samme korrugerede rør starter vi ledningen fra varmemåtterne og leder begge ledninger til termostaten.

For at gøre dette strækker vi det korrugerede rør langs gulvet, lægger det på væggen i en stroba, prøver ikke at bøje det kraftigt ved samlingen mellem gulvet og væggen for ikke at beskadige ledningerne. Når afstrygningen er udfyldt, skal det bølgede rør med sensoren stikke lidt væk fra det.

Når du lægger et varmt gulv, kontrolleres måttens modstand med et multimeter. 5-10% afvigelse fra fabrikstal er tilladt. Kontroller også isoleringsmodstand. Hvis megohmmeteret er mindst 10 megohms, er måtten pålidelig

Trin 7 Støbte gulv. Installationen bevæger sig mod færdiggørelse, så vi undersøger endnu en gang alle elementerne i kabelgulvet, sørger for, at der ikke er nogen fejl, og fortsætter med at hælde. Vi tilbereder cementmørtelen og fordeler den på overfladen omhyggeligt og jævnt med en mindste tykkelse på 3 cm. Der må ikke være hulrum i afretningen. Hvis måtter er lagt, skal du springe dette trin over.

Trin 8 Den sidste berøring forbliver - sæt flisen på afstrygningen eller direkte på måtterne med fliselim.

Dette efterfølges af en lang tørringsperiode. Det vil være muligt at tænde for det elektriske gulv tidligst 28-30 dage efter arbejdets afslutning. Det er nødvendigt at vente til mørtelen og limen er helt tør, så afstrygningen ikke sprækker.

Tip til lægning af infrarød film

Forberedende arbejde - som i den foregående version. Den infrarøde film er lagt i parallelle lag på et varmeisolerende materiale. Overlappende ark er strengt forbudt. Dernæst skal du installere en termostat med en sensor og sikre dig, at systemet fungerer.

Den samlede struktur er dækket med polyethylen og armeringsnet. Fastgør monteringsgitteret med selvskærende skruer, men forsigtigt for ikke at berøre kontakterne. Meshet ovenpå skal fyldes med en cement-sand-afretning og test igen systemet. Efter at afretningen er tørret, lægger de flisen på limet.

Det infrarøde stof i badeværelset er lagt på gulvet, trækker sig tilbage mindst 20 cm fra væggene og med et interval på 30 til 50 mm mellem strimlerne

Det infrarøde gulv kan testes før 28 dage, når det garanteres at tørre.

Konstruktion af vandanlæg

Gør det selv varmt vand gulv i badeværelset - opgaven er mere kompliceret, men hvorfor ikke prøve at klare det ... Vi er nødt til at samle en struktur fra rør og forbinde dem til en kilde med varmt vand.

Metal-plastik og polyethylenrør er egnede til rørledningen. Begge materialer er fleksible og har lav hydraulisk modstand.

Grundig teoretisk træning

Et varmekredsløb kan dække et område på op til 20 kvadratmeter. meter, hvilket er nok til badeværelset, men hvis gulvet planlægges opdelt i autonome zoner, skal der leveres vand til dem gennem distributionsmanifold.

Samlerenheden består i at forbinde alle dens sektioner til pumpen og blanderen, montering af termometre, vandhaner, luftventiler. Derefter kan den samlede distributør fastgøres til væggen og rørene til den

Opsamleren skal være med flowregulatorer. Med den samme vandforsyning til forskellige længde kredsløb, vil de varme ujævnt. Et længere kredsløb vil blive værre. Derudover kan strømmen af ​​vand i den endda stoppe på grund af stærk modstand. For at eliminere disse problemer bruges flowregulatorer i manifolden.

En vandhane er også et must. Den maksimale gulvvarmetemperatur er 50 ° C; vand tilføres varmelegeme ved højere temperaturer. Hvis du tager vand fra det generelle varmesystem til gulvet, skal det fortyndes med koldt vand til den ønskede temperatur, hvilket blanderen gør

Et antal strenge betingelser for at fortsætte med installationen:

1. Tilstedeværelsen af ​​et lukket varmesystem ved hjælp af en cirkulationspumpe.
2. Kedlen med dobbelt kredsløb skal have en strømreserve.
3. Alt arbejde udføres med varmesystemet slukket helt.

Rør skal frigøres fra kølevæsken.

I tykkelsen af ​​det varme gulv kan man skelne de nødvendige funktionelle lag:

• base;
• hydro og termisk isolering;
• rørledning fraholdbare rør;
• beton- og gipsfiber;
• dekorative gulve.

I træhuse kan du også Lav vandbunden, men du skal bekymre dig om pålidelig vandtætning. Det skal laves i flere lag, kun på denne måde vil træbunden på gulvet vare i mange år uden reparation.

Vandgulv Installation trinvis vejledning

Konstruktionen af ​​vandanlægget er en cyklus, der inkluderer standardtyper af arbejde.

Fase 1. Vi renser gulvet, om nødvendigt fjerner du den gamle belægning.

Fase 2. Vandisolering af gulvet. På gulvet lægger vi en vandtæt film. Det er ønskeligt i et stykke, men hvis der er flere strimler, skal de overlappes og sømmene forbindes med en blæselampe. Det vandtætte materiale skal også fange væggenes overflade (op til 10 cm op).

Fase 3. Hæld en rå afretning med en blanding af ekspanderet ler og cement (tykkelse 3-5 cm). Tør grundigt (op til en uge), og sprøjt overfladen med vand i de første dage for at forhindre revner.

Fase 4. Vi opvarmer overfladen med polystyren, polystyren eller andet lignende materiale. Ovenpå spreder vi polyurethan med en reflekterende folie. Vi limer samlingerne med tape. Nu vil varmen fra rørene kun blive rettet mod rummet.

Fase 5. Vi lægger rørene. Vi bøjer dem i henhold til det udviklede skema, opretholder i mellemrummet mellem rørene på 15-20 cm. Vi fikserer den buede struktur. Vi tilslutter vandforsyningsrøret til strømningsfordelingsindsamleren.

Rørlægning med ”slangen” er det mest almindelige. Et alternativ er at lægge med en ”snegl”. Den første mulighed er lettere at installere, men giver uensartet opvarmning. I den anden udførelsesform er opvarmningen generelt mere ensartet, men der kan være kolde sektioner af gulvet, da der er bagudgående sving mellem forsyningsomdrejningerne

Trin 6. Vi tænder for kølevæsken og kontrollerer, om der er en vandlækage i systemet.

Fase 7. Vi laver det andet belægning med den samme løsning som det rå.Hvis der var tilladt ruhed på op til 5 mm i den ujævne afrettingsmasse, installerer vi nu lamellerne til at jævne overfladen perfekt.

Et af formålene med gulvvarmemasse er akkumulering af varme. Med en tyk afretning i nærheden af ​​vandbunden er varmelageret højere

Det sidste lag af afstrygningen tørrer 5-7 dage - lige så meget som det ru. Efter fuldstændig tørring kan du begynde at afslutte gulvet og lægge gulvfliserne.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video nr. 1. Visuel demonstration af trinnene til installation af en elektrisk mat:

Video nr. 2. Processen med installation og tilslutning af et elektrisk kabelgulv:

Video nr. 2. Regler og stadier af installation af rør til opvarmning af vandgulv:

I dag kan hver familie gøre varme gulve tilgængelige, og et badeværelse med sådanne gulve bliver omdannet og bliver mere behageligt. Gulvvarmesystemet vil vare lang tid, hvis teknisk inspektion og forebyggende vedligeholdelse udføres rettidigt.

Og hvilken slags varmegulv er arrangeret i dit badeværelse? Fortæl os om, hvordan du vælger den bedste mulighed for dig, hvordan du stables og tilslutter systemet. Skriv kommentarer i blokken herunder, send et foto og still spørgsmål om artiklens emne.