Ремонт на помпата на деца направете сами: преглед на най-популярните повреди

За домашни нужди използвате потапящата електрическа помпа за бебе, но дали тя, като всяко друго оборудване, изисква намеса във времето? Въпреки че дизайнът му е достатъчно прост и надежден, без опит за ремонт е трудно да се намери повреда, без да се прибягва до услугите на майстор.

Съгласете се, би било хубаво да го поправите сами, за да спестите от напускането на служител на сервизна организация.

Ще ви кажем как да поправите помпата Kid със собствените си ръце, без да прибягвате до помощта на специалисти. Статията описва основните видове неизправности и начините за тяхното откриване. Схемите на устройството и сглобяването на компонентите на блока са избрани, което опростява независимата работа.

За улеснение на възприемането на информация, ние предлагаме стъпка по стъпка процес на поправка на повреди, оборудван с видео. Всъщност това не е трудно - достатъчно е да имате комплект за ремонт, който задължително е включен в доставката на помпата.

Модификации на помпата и характерни разлики

вибрация потопяеми помпи изобретен много отдавна. Още през 1891 г. руски инженер В. Г. Шухов използва принципа на вибрацията за помпа. Между другото, приблизително такава система участва в автомобилна бензинова помпа.

По-късно аржентинецът Т. Белок финализира схемата - тя се използва без много промени днес.

Има много потопяеми помпи с вибрации. Но всички те имат приблизително едно и също устройство и принципът на техния ремонт е един и същ

Първите за домашни нужди такива устройства са произведени от италианци. В СССР дизайнерите на завода в Динамо Москва под ръководството на М. Е. Брейтер започнаха своето развитие в края на 60-те години. А от 1971 г. в предприятията на СССР започва да се произвежда битова помпа за вибрации - засегната страст към обединението.

Приблизителният състав на комплекта за ремонт на помпата Kid и подобни модификации

Помпите са произведени в Ереван, Ливни, Москва, Бавляни и много други предприятия. Можете да посочите само най-известните марки: "Little Boy", "Нептун", "Струна", "Сега", "Трикли", "Реколта", "Босна", "Кестен".

Всички те всъщност се различаваха по имената и формата на тялото. И това не винаги е така. Това включва също италиански и китайски дизайн. Например "Dzherelce".

Помпата "Strunok" не винаги отличава от "Бебето" дори специалист - само чрез маркиране

Всичко това са вариации на една верига. Понякога имената се променяха, но същността оставаше същата. Например, сега известният „Kid - M“ по-рано беше „Сега“ и "Брукс", следователно Брук щети и методите за елиминирането им са много подобни на най-близкия конкурент - „Бебе“.

Ако пренебрегнем объркването с различни имена, след това всички варианти се свеждат до три или четири типа потопяеми помпи:

• "Little Boy" - модел на потопяема вибрационна електрическа помпа с по-нисък прием на вода. Най-мощната модификация от всички, но лошо подходяща за работа на дъното - тя може да улавя мръсотия или утайка от дъното и да се проваля.
• „Бебе - М“ опция в горния прием на вода. Малко по-слаб, но не поема мръсотия от дъното. По-рядко той се разрушава поради прегряване - просто дори ако нивото на водата спадне и оградата приключи, тялото все още се охлажда - то някак си остава потопено.
• "Kid - K" - Модел с по-нисък прием на вода, но е оборудван с термично реле и трижилен проводник със заземяване. Наличието на термично реле влияе положително на експлоатационния живот и надеждността, но увеличава цената му. Преди това тази модификация вървеше изключително за износ.
• „Бебе - 3“ - компактен модел с диаметър 80 мм за тесни кладенци.

Във всеки случай вибрационните помпи се оценяват заради тяхната компактност, ниска цена и простота. В допълнение, те са доста устойчиви воден чуккоито се случват, когато водният път е блокиран, например. Въпреки че няма нужда да се увличате - такава честа практика все още не позволява на помпата.

Помпите дори на един модел могат да варират леко: например полирани или прахово боядисани. Но подробностите, които имат, обикновено са взаимозаменяеми

Устройството и принципът на работа на устройството

Принципът на работа е прост. Механизмът на поемане и повдигане на вода с бутало и вентил е познат още от древни времена на Александрия на чапла. Цялата разлика е, че веригата е преработена за електромотор.

Електрически променлив ток променя посоката си няколко пъти в секунда. В Русия е приет стандартът от 50 Hz. Това означава, че за секунда токът променя полярността 50 пъти.

Съответно, желязна сърцевина, поставена в магнитно поле, създадено от ток с такава честота, ще вибрира с честотата на обръщане на полярността. Ако към такова ядро ​​се добави бутало с клапан, ще се появи помпа.

Всичко това са разновидности на една и съща работна схема. Няма голяма разлика в принципите на поправянето им.

Корпусът на помпата се състои от две половини. В единия от тях има електрическа намотка, създаваща електромагнитно поле, а в другата е поставена цялата механика със стоманена сърцевина.

Бобината има U-образно ядро. Сглобена, тази част се нарича иго. Притиска се в корпуса и се пълни за херметичност и изолация със съединение - пластифицирана бакелитова смола, смесена с кварцов пясък, поради по-добра топлопроводимост.

В другата половина на тялото е хидравлична камера. Има сърцевина на гумен амортисьор. Движението на сърцевината се регулира от гумената мембрана. На сърцевината има бутало. И за да се насочи потока на изпомпваната течност, на всмукателната тръба се поставя възвратен клапан.

Просто казано: намотката се намагнетизира, сърцевината вибрира, амортисьорът действа като уплътнение на тялото и връща сърцевината в неутрално положение, мембраната не позволява на сърцевината да се люлее, буталото натиска вода, клапанът му позволява да се движи в една посока.

Това е целият дизайн - прост и ефективен.

Малките помпи и модификации се произвеждат с долен и горен прием на вода. Агрегатите с по-ниска ограда се счупват по-често, тъй като конкурентите им имат по-добро охлаждане на двигателя

Основните видове неизправности и техните причини

Всички повреди могат да бъдат намалени до два вида:

• електрическа част;
• механична част.

От своя страна всяка от тях може да бъде разделена на две подгрупи. Това е пълна неработоспособност и частична неизправност.

Частичната загуба на работата на помпата не означава непременно грешка в регистрацията. Понякога причината се крие в провала на отделните му части. Но да започнем в ред.

Тип №1 - електрически неизправности

Най-честата повреда е отказ на намотка. Пълно изгаряне или разрушаване на изолацията на корпуса. По-рядко се наблюдава отделяне от съединеното тяло. Причината за неизправността е една - сухо движение, без вода, което кара намотката да прегрява.

Тогава изолацията изгаря, съединението изгаря и поради разликата в термичното разширение на различни материали се случва стратификацията на пълнежа и падащото иго от корпуса.

Понякога помпата изобщо спира да изпомпва, но това също може да наруши случая. Това е най-неприятната повреда, която може да бъде избегната само при спазване на правилата за работа.

При отстраняване на неизправности е необходимо да го разглобите. Благодарение на простия си дизайн ще бъде възможно да го разглобите независимо от съставните му елементи.

Тип №2 - механични повреди

Има пълно разнообразие от причини и последици:

1. Вапниране на части. Възниква при изпомпване на твърда вода. Това е бяла скала, наподобяваща варовик в чайник. При работа това не се усеща особено, но след продължително съхранение, например, през зимата, вар може да задръсти буталото. Неизправност е рядкост, като правило само усложнява разглобяването и леко намалява характеристиките на помпата.
2. Нарушение на целостта на корпуса. Впечатление, просто отрежете с пила или фреза. Обикновено горният ръб на тялото. Причината е проста - контакт с бетонната повърхност на кладенеца по време на работа.
3. Кухината на помпата е запушена, Например пясък. Пясък и камъчета, клони, водорасли - всичко това нарушава стегнатостта на клапана към леглото. Не критично, но неприятно - помпата не развива необходимата мощност.
4. Разхлабени резбови връзки. Възниква от вибрация, случва се рядко. Например, гайките, които закрепват буталото, се развиват. Последствията може да са най-плачевните - до унищожаването на корпуса.
5. Нарушаване на свойствата на каучук, Това води до намаляване на мощността на помпата. В редки случаи има пълно прекратяване на изпълнението.

Най-капризният и чувствителен към отслабващите свойства на гумената част, колкото и да е странно, е масивен амортисьор. Твърде еластичният каучук допринася за счупването на сърцевината, твърде твърд - за намаляване на амплитудата на вибрации и загуба на сила.

Освен това, при затягане на сърцевината в амортисьора, изпъкналостта на основата на стъблото (част, наречена котва, е притисната към стъблото) не съвпада напълно с хомота и е по-лошо привлечена от него. Едно твърдо бутало движи водата по-лошо. Счупено бутало изобщо не се изпомпва.

Клапан със загуба на еластичност работи по-лошо, но помпата изобщо не се проваля. Наблюдаваме и в случай на нарушение на регулирането на клапана.

Понякога се получава просто загуба на сила. Често причината е отново да включите помпата без потапяне във вода. Най-често това се случва поради пренебрегване на правилата за работа.

Например, окачване на помпата върху стоманен кабел и без амортисьор - стойката на помпата трябва да е амортизираща! Следователно в комплекта са включени риболовна линия или найлонов шнур и амортизиращ пръстен за закрепване.

Познавайки дизайна на помпите от серията Kid, ремонтът на блоковете може да се извършва без проблеми

Алгоритъм за отстраняване на проблеми

Ако помпата откаже да работи или прави някак неубедително, тогава първо я изключете и извадете на повърхността.

Етап №1 - внимателна проверка

По-долу е изключването на захранващия маркуч и визуалната проверка. Има ли видими повреди?

За съжаление, пукнатините в тялото се лекуват само чрез цялостна подмяна на тялото. Но тук си струва да си спомним, че просто така те няма да се появят при инжектиране под налягане, направено под налягане - тук някъде другаде се крие друга причина.

Ако случаят е непокътнат, ние проверяваме съпротивлението на намотките и наличието на късо към случая с тестер. Работещото иго ще покаже съпротивление от порядъка на 10 ома. Всеки от контактите (с изключение на заземяването) не трябва да дава късо на корпуса на помпата.

Ако е, е лошо Самата подмяна на бобината е много трудна и опитът дава лоши резултати. Препоръките по този въпрос обаче ще бъдат малко по-късно.

Ако всичко е нормално със случая и електричеството, трябва да издухате помпата. Тоест, просто издухайте в отворите си за прием и подаване. И в двете посоки въздухът трябва да преминава свободно.

Но ако духате рязко в захранващата тръба, клапанът трябва да се затвори и да блокира подаването на въздух.

Ако това не се случи, тогава красноречиво говори за нарушение в настройката на помпата. След това просто разклатете помпата. Нищо не трябва да гърми вътре в него. Причината за външни звуци е отделянето на съединението или разрушаването на механичната част.

Ако има съмнения относно необходимостта от демонтаж и помпата просто загуби мощност, тогава можете да опитате да направите без демонтаж. Първо, промийте помпата със струя вода. Задачата е да се измие пясък и отломки отвътре.

След това можете да опитате да го спуснете в кофа с вода. Във вода добавете 9% оцет (около 100 г на кофа) или пакетче лимонена киселина. Оставете за шест часа. След това изплакнете отново със струя вода. Целта на процедурата е проста - премахване на варовика.

След това проверете настройката на клапана. Тя трябва да лежи свободно и да има празнина 0,5 - 0,8 мм. Просто разхлабете застопоряващата гайка и затягащата гайка на помпата и регулирайте. Щом се оправихме - закрепете с фиксираща гайка. Процесът е лесен за контрол.

Спуснете помпата без маркуч в кофа с вода. Така че само дюзата на маркуча наднича навън. И го включете. При добре работеща и регулирана помпа водният стълб се издига с около метър.

На този фонтан и преценете настройката. Щом получихме максималната стойност - тук фиксираме резултата.

Изброихме най-простите. За останалото е необходимо демонтаж.

Етап №2 - отблизо поглед отвътре

Първата стъпка е да разглобите помпата. За предпочитане е да се правят етикети върху случая. След това правилно сглобяване.

За съжаление, просто развийте фиксиращите винтове само на новата помпа - по време на работа резбовата връзка е толкова окислена, че разглобяването й все още е предизвикателство. Най-добрата помощ е търпението и течността WD40.

Между другото, в миналото в завода за свързване на шпилки, за да се избегне разхлабване, те обикновено са били обезкостени. Днес те пристигат малко по-хуманно и прилагат гайки с пластмасова брава.Точно те трябва да бъдат зададени по време на монтажа.

Ако разглобяването не се получи, трябва да прибягвате до ножовка или ъглошлайф (шлайф). Само много спретнато, без да навреди на случая.По-добре е стандартните винтове да се заменят с шестоъгълните винтове - тогава е по-лесно да ги развиете.

Между другото, необходимо е да разглобяваме и сглобяваме по същия принцип като автомобилните колела или блок на двигателя - ние затягаме или отслабваме крепежни елементи постепенно, напречно.

След ремонта е хубаво да замените обикновените винтови винтове с шестоъгълни болтове на главата - те са по-лесни за разбор

Помпата се разделя на две половини - игото се залива в горното съединение, а цялата механика се поддържа в долната.

Стъпка # 3 - Отстраняване на електрически проблем

В електрическата половина разглеждаме съединението. Ако той ексфолира, тогава с точното потупване на чука по тялото определяме района. Ако тя е малка, тогава можете да опитате да излекувате неизправността, като излеете епоксид.

Ако възелът падне от кутията, след това нанесете плитка резба (шлайф) на съединението не по-дълбоко от 1 мм.

И ние фиксираме монтажа на място с помощта на уплътнител, който се използва при ремонта на автомобилни прозорци. Епоксидът не е подходящ - не е достатъчно пластмасов и просто ще се спука по-късно от вибрации.

Натискането на бобината на място е трудно - може да ви е необходима преса със сила около 300 кг. Можете да опитате и да навиете отново намотката, ако тя изгори. Но е по-сложно.

Първо загряват случая, за да го извадят. До около 120 градуса. Докато съединението ексфолира. Прави го по-добре на чист въздух - изгарящото съединение не е много полезно за здравето.

Внимателно чипирайте, освободете бобините (две от тях) от остатъците от съединението. Развийте старата жица от тях. След това навиване на нови намотки. Диаметър на проводника 0,65 мм, клас PETV. Завийте за завиване, приблизително по осем слоя всяка бобина.

Изводите на бобините са свързани чрез запояване към влагоустойчив проводник с напречно сечение 0,75 при двойна изолация. И след това намотката се излива в корпуса с епоксидна смола с добавяне на калциниран кварцов пясък.

Но като цяло този метод на ремонт не е много надежден - оборудването и материалите във фабриката позволяват да се прави по-добре. И ремонтът на електрическата част може да се препоръча само в краен случай. В останалото е по-добре да се свържете с производителя.

Електрическите проблеми могат да бъдат отстранени сами, само ако има опит в извършването на такава работа. В противен случай ще бъде по-евтино да закупите нова част

Ако обаче имате много свободно време и машина за навиване и умения за работа с електрически устройства, тогава можете да опитате. Но най-често се оказва по-евтино напълно да замените намотката с половината на тялото. В заводите, между другото, те го правят. Може да се счита за цялостен ремонт.

Етап №4 - Коригиране на механични повреди

Механиката е по-лесна. Внимателно издърпайте монтажа от корпуса на помпата. На първо място, ние визуално идентифицираме неизправности: унищожаване, разкъсвания, фрагменти на шайби и т.н. Ако има чернота и парене, отново проверяваме електротехника.

Ако има следи от механично износване на метални части, проверяваме пролуките и амортисьора и още веднъж проверяваме електрическата половина за отлепване на съединението. Това може да стане чрез потупване на чука - на мястото на ексфолиацията звукът ще бъде глух.

Просто понякога износването на игото и котвата се случва, защото бобината е изместена, пада от тялото. Което не винаги се забелязва на старата помпа поради замърсяване.

При разглобяването понякога се появяват разкъсвания на мембраната и амортисьора. Мембраната не влияе особено на работата на помпата и, ако е възможно да се залепи с гумено лепило, тогава това може да бъде ограничено. Но амортисьорът в този случай е по-добре да се замени.

Измиваме вътрешността на помпата от пясък - ако я има. Отстраняваме варовия камък по същия принцип като изметът в чайника - лимонена киселина, оцет, отстраняване на камъни. Просто не използвайте силни алкали и други мощни средства - трябва да почистите калъфа, а не да го разтваряте.

Най-често разглобяването и сглобяването на помпите изискват детето след промиване на кладенците.Те трябва редовно да се почистват от пясък и копринени включвания.

След това вижте как се ориентира котвата на пръта по отношение на намотката. Техните проекции трябва да съвпадат. Не - завъртете чрез разхлабване на фиксиращите гайки. Разстоянието от котвата до игото трябва да бъде 5 - 8 мм.

Това хлабина се контролира от шайби и фиксатори на основата на стъблото. Повече разстояние няма да позволи на помпата да развие мощност. По-малко води до счупване на игото и котвата, а понякога и на корпуса.

Ако котвата на пръта се разхлаби - което е изключително рядко - тя се фиксира с сърцевина. Понякога самата пръчка се разкъсва в областта на монтажната резба на буталото или резбата се разхлабва - вече има само подмяна.

Ако буталото е износено или е загубило еластичност, тогава всичко е просто. Сменяме го на нов от комплекта за ремонт и настройваме пролуката между него и леглото в кутията. Това разстояние трябва да бъде между 4 - 5 mm.

Регулира се лесно - чрез добавяне или премахване на разстояния от 0,5 мм. Ще ги намерите на стъблото над и под буталото.

Когато сменяте буталото, не забравяйте стоманената втулка, притисната в центъра. Лесно е да го вземете от старото и да натиснете в новото. Не се изискват специални инструменти. По правило се влиза с докосване на ръка.

Понякога менгеме или просто болт с чифт шайби и гайка помагат - просто поставете буталото и втулката на болта и се затегнете с гайката - втулката се вписва на мястото си, както трябва. Можете дори да опитате да го направите директно на склад.

Една мембрана се сменя изключително рядко - само ако напълно се е разпаднала. И така, ако е непокътната и каучукът не е загубил своята еластичност, тогава особено не му обръщайте внимание. Основното е, че е тя.

Калипер с измервател на дълбочината ще бъде добра помощ в работата. Те измерват разстоянието от летящия ръб на тялото до леглото на клапана, а след това от клапана до амортисьора. И ги приведете в съответствие.

Клапанът на помпата също се сменя лесно - винт и две гайки. Разстоянието между него и всмукателния отвор се регулира чрез просто затягане на винта. Както вече споменахме, пролуката трябва да лежи между 0,6 - 0,8 мм.

Амортисьорно стъбло възвратен клапан и буталото са заключени с фиксатори. Ние приемаме това сериозно.

Ако този монтаж се развие по-късно от вибрации, това може да доведе до сериозни повреди - само една от основните причини за унищожаването на кутията или повредата на гумените части.

Важен елемент в дизайна на помпата е гуменият клапан, който се намира в корпуса. Той затваря изхода на водата и при липса на налягане в устройството осигурява неговия свободен поток

Събираме внимателно. Обръщаме внимание на помпите с горен прием на вода към съвпадението на отворите в корпуса и амортисьора - за това направихме маркировки, преди да разглобим помпата. На външен вид и двете страни са еднакви и лесно се бъркат. Ако това се случи, помпата просто ще откаже да работи.

Винтовете на случая, както беше казано, се изтеглят напречно, постепенно. И много здраво. Ядките задължително са нови, с пластмасова ключалка. Шайбите Grover изобщо не пречат. Не забравяйте, че помпата вибрира по време на работа, което резбовите връзки не харесват.

Проверяваме всичко отново. Измерваме съпротивлението на намотката на хомота, издухваме помпата напред и назад. Ако всичко е наред, отидете на тест върху кофа с вода. Спускаме помпата във водата, оставяме маркуча отвън. Или използваме за тази цел парче къс маркуч. И виждаме как водата се изпомпва тук. Всичко е наред - добро. Слабо - регулирайте клапана.

След възстановяване помпата се пуска в кладенеца или в кладенеца.

Изводи и полезно видео по темата

Малък видео подканите за ремонт и диагностика, които ще ви помогнат да направите ремонт:

Винаги помнете безопасността! И следователно, дори да сме сигурни, че намотките са непокътнати и няма къс до корпуса, ние никога не държим помпата при проверка за корпуса! Винаги само на диелектрично пружинно окачване!

И никога не използваме захранващ проводник за такива цели. Сигурността никога не е излишна.

Имате нещо за допълване или имате въпроси относно отстраняването на проблеми с помпеното оборудване? Моля, оставете коментари за публикацията. Контактната форма се намира в долния блок.